معذور بچے کے لیے RC پاور وہیل کیسے بنائیں

سامان اور اجزاء:

پاور وہیلز ٹف ٹاکن جیپ رینگلر

مامبا میکس پرو ای ایس سی - کیسل لنک اڈاپٹر بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو باکس میں ایک مفت کا کوڈ ملتا ہے لہذا اسے آرڈر کرنے کا انتظار کریں۔

سپیڈ چارجر / مینٹینر

فلائی اسکائی ریموٹ کنٹرول

ان لائن فیوز ہولڈر اور آپ کو 30 ایم پی فیوز کی ضرورت ہوگی۔

بیٹری ٹینڈر ہارنس

12 وی بیٹری (اجزاء کو چلانے کے لیے اضافی)

Firgelli لکیری ایکچوایٹر اور LAC بورڈ لنک کے ذریعے حفاظتی کنٹرولر کیس بھی

میرین سوئچ پینل - ہر چیز کو آن اور آف کرنے کے لیے

سروو ایکسٹینشن کیبلز اور مرد سے مرد آپ کو مرد/عورت کے ساتھ ساتھ مرد/مرد کی بھی ضرورت ہوگی۔

ٹھوس تانبے کے نہیں پھنسے ہوئے تار: 16 گیج، 14 گیج، 12 گیج۔ میں نے پرانی ایکسٹینشن ڈوریوں کو کاٹ دیا جو گراؤنڈ نہیں ہیں۔

وائر ٹرمینل جوڑتا ہے - بلٹ، بٹ، اور سپیڈ کنیکٹر

----14-16 گولی

----14-16 مادہ سپیڈ

10-12 خواتین سپیڈ - ہوم ڈپو

20-22 بٹ کنیکٹر - ہوم ڈپو

----14-16 گرمی سکڑ بٹ کنیکٹر

----10-12 ہیٹ سکڑ بٹ کنیکٹر

----کیسل بلٹ کنیکٹر ESC سے جڑنے کے لیے (آپ کو ان کی سنجیدگی سے ضرورت ہے، وہ سولڈرڈ ہیں)

ایل ای ڈی لائٹس - ہیڈلائٹس، ٹیل لائٹس، اور KC لائٹس کے لیے

---- چھٹی کورو

ترمیم شدہ پاور وہیلز فورم سے حسب ضرورت ہیڈلائٹ / ٹیل لائٹ سیٹ اپ

سٹینلیس ہوز کلیمپس - ایکچیویٹر کو ایمیزون یا ہوم ڈپو میں رکھنے کے لیے

الیکٹریکل پی وی سی 1/2 انچ - گاڑی کے نیچے تار چلتا ہے - ہوم ڈپو

2 - 90 ڈگری کہنیوں PVC 1/2 انچ - ہوم ڈپو

1/2 انچ PVC بڑھتے ہوئے بریکٹ - ہوم ڈپو

Minipl8s اپنی مرضی کے مطابق لائسنس پلیٹ پرتدار کارڈ اسٹاک

اپنی مرضی کے مطابق لائسنس پلیٹیں۔ دوسرا کسٹم لائسنس پلیٹس ایلومینیم

وہیل چیئر کے شعلے decal حسب ضرورت گرافکس

جیپ کروم کا نشان - ای بے

ٹیل لائٹس ای بے، اور نیچے حسب ضرورت ریفریکٹیو پلیٹیں۔

اپنی مرضی کے مطابق ہیڈلائٹ کور (گرم پلاسٹک)

-------------------------------------------------------------------------------------------

اوزار:

حفاظتی چشمہ

دستانے

ڈرل

ڈرل بٹس - میں نے پلاسٹک کے ذریعے صاف سوراخوں کے لیے اس سیٹ سے کئی بٹس استعمال کیے ہیں۔ فورسٹنر بٹس

استرا بلیڈ چاقو

براہ راست برتری

تیز مارکر

فلیٹ ہیڈ سکرو ڈرائیور

فین ملٹی میٹر ٹول

تار اتارنے والے

تار crimpers

ڈائکس

کاویہ

الیکٹرانک ٹانکا لگانا

کالک گن

سلیکون کالک

الیکٹریکل ٹیپ

نلیاں سکڑیں۔ مختلف

گرمی بندوق

نلیاں سکڑنے کے لیے مشعل

برقی اجزاء کے تحفظ کے لیے سنکنرن X

سکرول آری - ہیڈلائٹ اور ٹیل لائٹ ریفریکٹیو لینس۔

ماؤنٹڈ بیلٹ سینڈر - ہیڈلائٹ اور ٹیل لائٹ ریفریکٹر لینس۔

جب آپ کو پاور وہیل جیپ ملے تو کوشش کریں کہ اسمبلی کے جوش و خروش پر قابو پالیں اور ابھی کچھ بھی جمع نہ کریں۔ آپ کو کئی ٹکڑوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسمبلی اسے واپس لے جانے، ٹکڑے میں ترمیم کرنے اور اسے دوبارہ ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرنے کے حتمی نتیجے میں رکاوٹ بنے۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے پاس موجود حصوں کو منظم کرتے ہیں اور کون سے ٹکڑے کس چیز کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایل اے سی بورڈ کے لیے بھیجے گئے پیچ کے ساتھ اسمبلی کے لیے بھیجے گئے پیچ کو الجھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ شروع کرنے سے پہلے ہر چیز کو منظم اور ترتیب دیں۔

میں نے ایمیزون کے 9 آرڈر کیے، جن میں سے 8 اس وقت ہوئے جب مجھے میل میں اپنے پہلے ٹکڑے موصول ہونے کے بعد یہ معلوم نہ تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے 5 ای بے آرڈرز خصوصی ایڈونس اور ہوم ڈپو کے لیے ایک ٹرپ بھی کیے ہیں۔ میں نے تمام ضروری حصوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اگر آپ چاہیں تو کم از کم آرڈر کر سکیں۔

پاور وہیل موٹرز کے کام کو یقینی بنائیں۔

یہ احمقانہ لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پوری چیز کو بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اور موٹرز کو صرف یہ جاننے کے لیے آزماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خراب ہے، تو خوش قسمتی ہے کہ آپ نے پوری جیپ کو الگ کرنے اور اس میں ترمیم کرنے کے بعد اسے بدل دیا ہے۔

یہ جاننے کے لیے کہ آیا موٹرز کام کرتی ہیں، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ بیٹری انسٹال کریں۔

بیٹری کو جیپ کے سامنے رکھیں جہاں یہ پلاسٹک کیچ بار کے نیچے لگ جاتی ہے۔ بجلی کا کنکشن لگائیں۔ اور گیس پیڈل پر دھکا. اگر پچھلے پہیے دونوں پاگلوں کی طرح گھومتے ہیں، تو آپ کاروبار میں ہیں۔ اگر کوئی بھی حرکت نہیں کرتا ہے، تو آپ کی بیٹری مردہ ہوسکتی ہے، لیکن بیٹریاں عام طور پر چارج ہوتی ہیں، یا کم از کم جزوی طور پر چارج ہوتی ہیں۔

ایک بار جب آپ یہ جان لیں کہ بیٹری کام کرتی ہے اور موٹریں چلتی ہیں، بیٹری کو کھولیں اور اسے جیپ سے باہر نکالیں۔ آپ نے ابھی یہ کام کر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے چارج کر سکتے ہیں۔ دستی کہتی ہے کہ ویسے بھی پہلے استعمال سے پہلے اسے 18 گھنٹے تک چارج کریں۔

اجزاء

کئی اجزاء کی جانچ کرنا مشکل ہے کیونکہ انہیں کام کرنے کے لیے کسی چیز سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ جانچ کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور باقی آپ کو فعالیت کو دیکھنے کے لیے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ لکیری ایکچیویٹر کو دراصل صرف 9 وولٹ کی بیٹری سے جانچا جا سکتا ہے۔ ایک قطبیت ایکچیویٹر کو باہر دھکیل دے گی اور مخالف اسے پیچھے کھینچ لے گی (سرخ اور سیاہ تاریں)

اس مقام پر، جیپ کو فرش میں پاؤں کے پیڈل سے بھاگنے کے لیے تار لگایا جاتا ہے۔ اسٹیئرنگ دستی طور پر کی جاتی ہے حالانکہ ایک دھاتی راڈ اسٹیئرنگ وہیل سے منسلک ہوتا ہے اور ایک بار جب آپ اسے انسٹال کرتے ہیں تو کیریج بار کے نیچے۔ ہم اسے RC کنٹرول میں تبدیل کر رہے ہیں لہذا ہمیں کار میں صرف وہی تاروں کی ضرورت ہے جو موٹروں کے لیے لیڈ وائرز ہیں۔

تاروں کو ڈھکنے والے پلاسٹک چینل کو لے کر شروع کریں اور فٹ پیڈل پلاسٹک اسمبلی کو ہٹا دیں۔ میں نے جیپ کے نیچے والے ٹیبز کو چھوڑنے کے لیے 2 فلیٹ ہیڈ سکریو ڈرایور استعمال کیے تھے۔

اگلا فٹ پیڈل سسٹم کو ڈی اسمبل کریں لیکن تمام حصوں کو محفوظ کریں۔ ہم اسے دوبارہ رول بار اور سامنے والے بمپر لائٹس کو آن کرنے کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ فٹ سوئچ استعمال کرنے سے اولیور کو روشنیوں کو پاور کرنے کے لیے کچھ فٹ کنٹرول کی طرف کام کرنے کا مقصد ملے گا۔ پیڈل سے پاؤں ہٹتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ پیڈل پر پاؤں اور وہ روشن.

اس کے بعد پلاسٹک شفٹ کنٹرولر کو پکڑے ہوئے 2 سکرو کو جیپ کی باڈی میں لے جائیں۔ باقی 6 پیچ کو ہٹا کر کنٹرولر کو ڈی اسمبل کریں۔ 5 ایک ہی سائز کے ہیں۔ ایک پتلا ہے۔ مجھے آخری سکرو کو ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسے چھین کر آزاد کر دیا گیا تھا۔

سوئچز اور دو پلاسٹک کے فوری کنیکٹ باکسز کو سوئچز پر ہٹا دیں۔ خالی پلاسٹک شفٹ کنٹرولر کو دوبارہ جمع کریں اور اسے تمام پیچ کے ساتھ دوبارہ جگہ پر رکھیں۔ یہ اب استعمال یا ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے.

اب آپ کے پاس تمام تاریں پیچھے میں بنڈل ہیں۔ ہر ایک موٹر سے فوری کنیکٹ پلاسٹک کے سفید بکسوں میں تاروں کے دو سیٹ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلا سیٹ اورنج اور بلیو ہے اور دوسرا ریڈ اینڈ بلیک۔ اگر آپ کو سوئچ بکس کے پاس سے فٹ پیڈل اسمبلی کی طرف دیکھنا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ نارنجی اور سرخ رنگ سامنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مثبت تار ہیں اور کار کو آگے نہ بڑھنے کے لیے سوئچ (عرف پاؤں کا پیڈل) سے توڑنا پڑتا ہے۔ وہ موٹروں کو جانے والی مثبت تاروں سے منسلک ہوتے ہیں۔ موٹر کی تاروں پر مثبت اور منفی نشان لگائیں اور سوئچ بکس میں تاروں کو ڈائیکس (ڈیگنل کٹنگ پلیئرز) کے ساتھ کاٹ دیں۔

ان ڈبوں میں زیادہ تر دیگر تاروں کی لمبائی چھوٹی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دو حصے ہیں جو ایک عام ٹرمینل پلگ کے ساتھ Y شکل کے ہیں۔ چارجر اور موٹرز کو لائن چلانے کے لیے دوسری بیٹری کے لیے صاف Y کنکشن بنانے کے لیے ان کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ سفید کوئیک کنیکٹ بلاک میں ریلیز ٹیب پر دبا کر تاروں کو چھوڑنے کے لیے ایک چھوٹا سکرو ڈرائیور استعمال کریں۔ میں نے موٹرز کو متوازی طور پر چلانے کے لیے ان کا استعمال شروع کیا لیکن اس کے بجائے اسے بیٹری کنکشن میں تبدیل کر دیا۔

تمام لمبے لمبے تار رکھیں کیونکہ وہ جلد ہی کام آئیں گے۔ فوری کنیکٹ بلاکس کو ٹاس کریں اور پروجیکٹ میں بعد کے لیے شفٹر سے دو سوئچز کو شیلف پر رکھیں۔

اس کے بعد اسٹیئرنگ راڈ لیں اور چھڑی کے اوپری حصے پر دھاتی فلیئر آؤٹ کو پیس لیں۔ یہ تقریباً 1 انچ کے فلیئرز ہیں جو چھڑی سے 1/4 انچ سے کم نکلتے ہیں۔ یہ پہیوں کے ساتھ اسٹیئرنگ وہیل کو حرکت دیتا ہے۔ ہم اسٹیئرنگ وہیل کو منقطع کرنے کے لیے ان کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چھڑی کو مکمل طور پر ہٹا دیتے ہیں، تو اسٹیئرنگ وہیل کے پاس اسے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹیبز کو کاٹنا پہیے کو ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے، جبکہ اسے کچھ بھی چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔

جیپ کی بنیادی ڈی اسمبلی اب ہو چکی ہے۔

اس تعمیر میں میری پہلی غلطی یہ تھی۔ موٹروں میں قطبیت ہوتی ہے لیکن کسی بھی طرح سے جڑی جا سکتی ہے۔ ایک راستہ موٹر کو آگے چلائے گا، اور دوسرا الٹا۔ اس طرح آپ کے پاور پہیے آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں۔ میں نے موٹروں کے ہر سیٹ کے لیے دو مثبت تاروں (سرخ اور نارنجی) اور دو منفی تاروں (بلیو اور بلیک) کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے سکیوینجڈ Y کنیکٹرز کا استعمال کیا۔ میں نے ان کو گرم کرنے کے لیے ٹارچ کا استعمال کنکشن کو سکڑنے کے لیے کیا اور انھیں بیٹری سے چھوا۔ ایک پہیہ آگے ایک پہیہ پیچھے کی طرف...... ڈرن... غلطی نمبر 1۔

میں نے کیا کیا تھا کہ دونوں موٹریں ایک ہی سمت چلائیں۔ جس چیز کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تھا وہ یہ تھا کہ موٹریں مخالف سمتوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ دونوں موٹریں پہیوں کو گھڑی کی سمت گھما رہی تھیں، یہ بالکل اس کے برعکس ہوا جس کی مجھے ان کی ضرورت تھی۔ لہذا میں نے نارنجی اور نیلی تاروں کو کاٹ کر ایک موٹر پر قطبیت کو ریورس کرنے کے لیے تبدیل کیا۔ اب دونوں پہیے آگے چلتے ہیں۔

یہ متوازی ہارنیس اب موٹروں کو دونوں طرف یکساں طاقت دیں گے۔ یہاں سے انہیں مامبا میکس پرو تک جوڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ Mamba max کے لیے آؤٹ پٹ وائرنگ پر سرخ اور سیاہ تاروں سے منسلک ہوتے ہیں۔ سفید آؤٹ پٹ وائر برشڈ فارورڈ/ ریورس موٹر سیٹ اپ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ مامبا میکس بیٹری سے پاور کو فیلڈ کرے گا اور اسے ضرورت کے مطابق موٹروں کو فراہم کرے گا۔ اس سے ہر وقت پوری بور پاور کی بجائے سست یا تیز شروع ہونے اور رکنے کے لیے اسپیڈ کنٹرول ملے گا۔ یہ موٹروں سے پوری طاقت حاصل کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے کیونکہ یہ ان پر کیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس کنکشن کے لیے 12 گیج کی تار کا استعمال کریں اور کیسل بلٹ کنیکٹر استعمال کریں جو جگہ جگہ ٹانکا لگاتے ہیں۔ یہ بہترین کنکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کیبلز کو تبدیل کرکے موٹرز کی سمت کو ریورس کرنے کی اجازت دے گا اگر آپ کو بعد میں ضرورت ہو (کیلیبریٹنگ کنٹرولز کے مرحلے میں پایا جاتا ہے)۔

مامبا میکس RC ریسیور کو 5 وولٹ بھی دیتا ہے جو اسے بلٹ ان BEC یا پاور ریڈوسر کے ذریعے پاور دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریسیور پر بیٹری پورٹ میں کچھ بھی نہیں لگایا ہے۔ یہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ RC سروو ایکسٹینشن کو بیٹری پورٹ میں لگاتے ہیں، تو آپ سسٹم کو اوورلوڈ کر سکتے ہیں لہذا ایسا نہ کریں۔

Mamba max کو مثبت لیڈ پر ایک ان لائن فیوز (25 سے 30 amp) کے ذریعے روٹ کیا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بجلی کے جھٹکے یا شارٹ آؤٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مارکیٹ کے بعد کی بیٹریوں میں فیوز نہیں ہوتا ہے۔ موٹرز مارکیٹ کے بعد کی بیٹری پر چلائی جائیں گی کیونکہ یہ اصل بیٹری کی 9.5AH کے مقابلے میں 12AH پر تھوڑی دیر تک چلتی ہے۔ پاور وہیلز کی اصل بیٹری میں بلٹ ان فیوز ہوتا ہے۔ لہذا باقی اجزاء ان لائن فیوز کے بغیر ٹھیک ہیں حالانکہ میں صرف اس صورت میں بریکر باکس استعمال کر رہا ہوں۔

ہم اس تک پہنچ جائیں گے....

کیا آتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اس پر کنٹرول کے ساتھ اسے آسان آن آف سسٹم بنانے کے لیے، میں نے 4 سوئچ کنٹرول پینل خریدا۔ کنٹرول پینل میں سرکٹ بریکرز بنائے گئے ہیں جو 10 ایم پی ایس پر سیٹ کیے گئے ہیں۔ پوری چیز سمندری ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے لہذا یہ سطح پر کافی واٹر پروف ہے۔ پیچھے، جہاں تار کے کنکشن ہیں، کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ پینل پاور وہیلز کی بیٹری، ایل ای ڈی لائٹس، لکیری ایکچیویٹر، اور فٹ پیڈل لائٹس کے لیے چارجر چلانے جا رہا ہے۔ موٹریں الگ الگ سوئچ پر ہوں گی۔

پینل ایک اہم مثبت اور منفی میں تمام سوئچز اور بریکرز کے ساتھ متوازی طور پر چلایا جاتا ہے۔ میں نے 1st بریکر/سوئچ کے متوازی لائنوں کو کاٹ کر اس کی اپنی مثبت اور منفی لیڈز شامل کیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اصل میں، میں اس کنٹرول پینل سے دونوں بیٹریاں چلانے جا رہا تھا۔ پروجیکٹ کے بارے میں سوچنے کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ میں ہر چارجر کے لیے علیحدہ آن آف سوئچ چاہتا ہوں اس لیے مجھے دو اضافی سوئچز کی ضرورت ہے۔ اس طرح، کنٹرول پینل صرف ایک بیٹری پر واپس چلا گیا۔ اگر میں اسے جلد ہی حل کر لیتا، تو میں عام منفی کو منسلک چھوڑ سکتا تھا اور صرف مثبت تار کو پہلے سرکٹ سے الگ کر سکتا تھا۔ پچھلی نظر ہمیشہ 20/20 ہوتی ہے....

یہ مجھے چارجر کو ایک ٹرمینل سے اور باقی سب کچھ متوازی نظام سے دور چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ چارجر کو استعمال میں نہ ہونے پر بیٹری سے چارج کو آہستہ سے کھینچنے سے روکے کیونکہ میں اسے بند کر سکتا ہوں۔

یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پینل نہیں ہے اور مجھے اس پر چڑھنے کے لیے فلیٹ 6x6 سطح کی ضرورت ہے۔ میں نے سیٹ کے پچھلے حصے کو استعمال کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ سیٹ کو کھوکھلی پلاسٹک سے ڈھالا گیا ہے۔ یہ وائرنگ تک رسائی کی اجازت دیتا ہے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اسے حل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی وائرنگ کے عناصر سے تحفظ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹکڑا ڈھالے ہوئے پلاسٹک کی وجہ سے بارش اندر نہیں جا سکے گی۔

سیٹ کے پچھلے حصے میں استرا بلیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک سوراخ کو کئی راستوں میں احتیاط سے کاٹا گیا تھا۔ پلاسٹک موٹا ہے اور صرف ایک پاس سے نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد پینل کا پچھلا حصہ سلیکون کالک کی ایک تہہ سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے جگہ پر خراب کر دیا گیا اور سلیکون کی زیادتی کو مٹا دیا گیا اور تمام کناروں کو سیل کر دیا گیا۔

میں نے سوئچز پر چارجر، رننگ لائٹس، پیڈل اور 12 وولٹ کا لیبل لگایا

چارجر کو دوسروں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور عام طور پر پاور وہیل چلانے پر بند ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہر چیز پر ہوتا ہے تو سسٹم کو اوور چارجڈ پاور سپائک سے بچانے کے لیے اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ اسے چارجر میں دوبارہ چلنے سے روکنے کے لیے بھی الگ کیا گیا ہے۔ آپ اسے اس وقت محسوس کرتے ہیں جب آپ چارجر کے سوئچ کو بغیر پلگ ان کے آن کرتے ہیں، اور اس کی روشنی سرخ ہوجاتی ہے، پھر آپ اسے بند کردیتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہوجاتا ہے کیونکہ توانائی چارجر میں بہہ رہی ہے اور بیٹری کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔

رننگ لائٹس ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس ہوں گی۔

پیڈل رول بار لائٹس اور فرنٹ بمپر لائٹس ہیں۔

پاور 12v ایکچیویٹر / LAC بورڈ ہے جو اسٹیئرنگ چلاتا ہے۔

اسٹیئرنگ بار کو دھکیلنے اور کھینچنے کے لیے ایکچیویٹر کو اگلے پہیوں کے آس پاس کہیں نصب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پہیوں کی سمت حرکت ہوتی ہے۔ میں نے پلاسٹک کے چند ٹیب سپورٹ کو کاٹ دیا اور ایکچیویٹر کو اسٹیئرنگ بار کے نیچے فٹ کیا۔ ایکچیویٹر میں فٹ ہونے سے پہلے ایک 3/4 انچ کا سوراخ کیا گیا تھا جہاں تاریں ایکچیویٹر کے پچھلے حصے سے اور اوپر والے بیٹری کے ڈبے میں داخل ہوتی ہیں۔

میں نے کم کرنے میں مدد کے لیے ایکچیویٹر بیس کے ارد گرد کچھ لکڑی کے بلاکس کو جوڑ دیا۔
کے خلاف دھکیلنے کے لیے جامد سطحیں دے کر تحریک۔ ایکچیویٹر کو سیلیکون کالک کے ساتھ جگہ پر محفوظ کیا گیا تھا تاکہ موسم سے بچنے میں تھوڑی مدد کی جا سکے، اور پھر اسے ایڈجسٹ سٹینلیس سٹیل کی ہوز رِنگ کلیمپس کے ساتھ پٹا دیا گیا، جس نے ایکچیویٹر کو لپیٹ کر اوپر بیٹری کے ڈبے کے ذریعے کھلایا۔ PVC کا ایک ٹکڑا شامل کیا گیا تھا تاکہ پٹے کو سخت زاویوں پر موڑنے اور طاقت کھونے کے بغیر ایکچیویٹر کے گرد کافی سخت ہو سکے۔ جب طاقت کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ عمل ایکچیویٹر کو جگہ سے ہٹنے سے روکے گا۔

اگلے پیراگراف میں سٹینلیس بولٹ ناکام ہو گیا۔ اس طرح مت کرو۔

میں نے بار کے ذریعے ایک سوراخ کیا اور دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک سٹینلیس سٹیل بولٹ اور لاک نٹ میں شامل کیا۔ ایکچیویٹر سلنڈر مرکز سے بار کے تقریباً 3/8 انچ کے فاصلے پر تھوڑا سا دور تھا۔ میں نے بار کے ذریعے بولٹ کو زاویہ دیا اور اسے کھلانے میں کامیاب ہوگیا۔ بار پر کچھ ٹارک تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا کھیل کے ساتھ اسٹیئرنگ کے لیے بار کو آگے پیچھے کرے گا۔ اس نے جانچ کے 4 گھنٹے تک کام کیا۔

***** اس کے بعد، سٹینلیس بولٹ sheered. *****

پتہ چلتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی چیز سٹینلیس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تناؤ کی طاقت زیادہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا جب یہ کسی اور حالت میں ہوتا ہے تو ایسا کچھ دوبارہ ہوتا ہے۔ مجھے ایکچیویٹر سے اسٹیئرنگ بار تک سلنڈر کے لیے ایک بہتر منسلکہ طریقہ معلوم کرنا تھا۔

میں نے ڈرمیل ٹول کے ساتھ ایک دروازے کا قبضہ نصف میں کاٹ دیا۔ میں نے نیچے کے سلنڈر کو سیدھا کیا، پہلے سے زاویہ کو ہٹایا، اور یہ معلوم کیا کہ قبضے میں ایک آفسیٹ سوراخ کہاں کرنا ہے۔ میں نے ایکچیویٹر سے قبضہ تک گریڈ 5 کا بولٹ اور اسٹیئرنگ بار/قبضہ کے ذریعے گریڈ 8 کا بولٹ استعمال کیا۔ تمام گریڈ 8 کے گری دار میوے / لاک واشر ان سب کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ قبضہ ٹارک کے ساتھ تھوڑا سا گھومنا چاہتا تھا لہذا میں نے قبضہ/بار کے ذریعے ایک سیلف ٹیپنگ میٹل اسکرو شامل کیا تاکہ اسے اپنی جگہ پر محفوظ کیا جا سکے اور موڑ دور ہو جائے۔ اس کے بعد سکرو کو ڈرمیل کٹ آف وہیل کے ساتھ بار کے پچھلے حصے سے فلش کاٹ دیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہ پکڑے۔

یہاں اسٹیئرنگ پر ایک فوری ویڈیو ہے۔

جب یہ حرکت کرتا ہے تو اسٹیئرنگ میں اب کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ ہموار ہے اور جب آپ کنٹرولر وہیل موڑتے ہیں تو فوراً حرکت کرتا ہے۔ یہ سراسر مسائل کے بغیر طویل عرصے تک چلنا چاہئے۔ ویڈیو میں بیپ بجانے والا دراصل ایکچیویٹر ہے، LAC بورڈ نہیں۔ یہ اپنے مرکز کے نقطہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر بوجھ کے ساتھ، اس وقت تک بیپ بجتی ہے جب تک کہ مائکرو صحیح نقطہ پر ایڈجسٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے جب بھی آپ سلنڈر کو حرکت دیں گے، اس کے بعد بیپ ہوگی۔

LAC بورڈ کے لیے وائرنگ آسان ہے لیکن سیدھی نہیں ہے۔

صحیح طریقے سے تار لگانے کے لیے آپ کو تمام تاروں، ایکچو ایٹر سے کل 5، بیٹری سے 2، اور ایک RC مردانہ کنیکٹر کی ضرورت ہوگی۔ تیار شدہ تار LAC بورڈ کی نیچے تصویر دیکھیں۔ میں نے کنفیگریشن شیٹ سے 3 تصویروں کو ایک ساتھ ملایا تاکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیسی نظر آنی چاہیے، سوائے سفید اور نیلے رنگ کے الٹ (جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے)۔ میرا وائرنگ سیٹ اپ وہی ہے لیکن میں نے بجلی کے لیے ایک سفید تار بمقابلہ سرخ استعمال کیا تاکہ الجھن سے بچنے کے لیے، میں نے اس کے بجائے تصویر بنائی۔

اس کے عمل کے نیچے کیا ہے جو ہجے کیا جاتا ہے۔

شروع کرنے کے لیے، LAC بورڈ کو کئی قسم کے کنٹرولرز کے ساتھ چلانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم RC استعمال کر رہے ہیں لیکن 12 وولٹ کی بیٹری کو بند کر رہے ہیں۔ RC رسیور سے بجلی صرف 4.5 وولٹ آؤٹ پٹ کر رہی ہے۔ یہ LAC بورڈ کو اس پاور کے لیے مناسب طریقے سے طاقت نہیں دے گا جس کی ہمیں ایکچیویٹر کے لیے ضرورت ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے، ہم X6 پورٹ پر + اور - پر الگ الگ تاریں چلاتے ہیں۔ (ڈیٹا شیٹ سے رجوع کریں) ابھی تک تاریں بیٹری سے منسلک نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور بورڈ کسی دھات یا برقی کنڈکٹیو کو چھوتا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا اور آپ نے اپنا LAC بورڈ کھو دیا ہے۔

اب X6 کے ذریعے بورڈ کو چلانے والی طاقت کے ساتھ، اگر آپ نے RC کیبل کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ مزید 4.5 وولٹ توانائی کا اضافہ کر رہے ہوں گے، اور اس طرح بورڈ کو بھونیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے، آپ کو RC کیبل کے مرکزی تار کو کاٹنا ہوگا۔ یہ یا تو سرخ یا نارنجی ہو جائے گا. سفید اور سیاہ یا پیلا اور بھورا، کیبل پر منحصر ہے، RC کا حصہ کرے گا۔ سرخ یا نارنجی صرف طاقت ہے۔ آپ کے پاس ابھی تک RC ریسیور سے چلنے والا نہیں ہے۔

ٹھیک ہے، تو اب کٹے ہوئے RC اڈاپٹر کو سیاہ سے - اور سفید کو RC سے پورٹ X3 پر لگائیں (ڈیٹا شیٹ دیکھیں)

اس کے بعد آپ کو Actuator کے 2 تاروں سے 5 تاروں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس سرخ، سیاہ، نیلے، پیلے اور سفید ہوں گے۔ یہ X4 بندرگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ (ڈیٹا شیٹ سے رجوع کریں)۔ وہ سفید سے P+، پیلے سے P، سرخ سے M+، سیاہ سے M-، اور نیلے سے P- ہیں۔ میں نے انہیں یہاں اوپر سے نیچے تک ترتیب سے درج کیا۔ ڈیٹا شیٹ میں انہیں اس ترتیب میں بھی درج کیا گیا ہے۔ کنفیگریشن شیٹ کی تالیف کی تصویر میں نیلے اور سفید کو الٹ دیا گیا ہے۔ یہ ان کی ڈیٹا شیٹ سے ہے لیکن یہ غلط ہے۔ وہ فہرست دیتے ہیں کہ کس طرح صحیح طریقے سے تار لگانا ہے وہ صرف اسے پیچھے کی طرف دکھاتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ سفید اور نیلے رنگ صحیح جگہوں پر ہیں۔

کئی ایڈجسٹمنٹ ہیں جن کی ضرورت ہے۔ ہم ان کا احاطہ کریں گے انشانکن مرحلے میں۔ ابھی کچھ بھی ایڈجسٹ نہ کریں۔ سنجیدگی سے، ایسا نہ کریں یا عمل کرنے والا بالکل بھی حرکت نہ کرے۔

چونکہ LAC بورڈ سامنے والے بیٹری کے ڈبے میں وائرڈ ہے لیکن RC کنٹرول کے لیے وصول کنندہ پچھلے ڈبے میں ہے، مجھے دونوں کے درمیان لیڈ چلانے کی ضرورت تھی۔ مجھے ایمیزون پر چند ڈالر میں RC سروو ایکسٹینشن کیبلز کا ایک گروپ ملا۔ میں نے ان کو ایک ساتھ زنجیروں میں باندھا اور کنکشن کے اوپر ایک ہیٹ شرک ٹیوب کا استعمال کیا تاکہ وہ سکڑ کر اپنی جگہ پر رکھیں۔ اس نے بے عیب کام کیا۔ میں نے تمام کنکشن میں سے سرخ تار کو نہیں کاٹا کیونکہ مجھے صرف اس کی ضرورت تھی کہ اسے پہلے سے کاٹ دیا جائے۔ باقی صرف مردہ ہو جائیں گے لیکن کیبل کی مضبوطی میں مدد ملے گی کیونکہ یہ پی وی سی سے بنی کچھ کیبل کے پیچھا کے ذریعے کار کی لمبائی کو چلاتی ہے۔

آپ کو مرد سے خواتین کے کنکشن کی ضرورت ہوگی لیکن وصول کنندہ کے آخر میں اور LAC بورڈ کے آخر میں، دونوں ہی مردانہ کنکشن ہیں، لہذا آپ کو ایک مرد سے مرد سروو ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہوگی۔ مواد کے مرحلے میں لنک۔

رسیور پر 4 پورٹس ہیں۔ ایک بیٹری کے لیے اور 3 چینلز کے لیے۔ اس منصوبے کے لیے ہمیں صرف دو بندرگاہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹری اور چینل 3 پورٹس (سب سے اوپر دو پورٹس) غیر استعمال شدہ رہ گئے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں، بیٹری نہیں ہے؟ مجھے وضاحت کا موقع دیں.

کیسل مامبا میکس پرو ESC کا ایک اقتباس کہتا ہے:

آپ کا کیسل ESC آپ کے وصول کنندہ کے تھروٹل چینل میں پلگ ان ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر چینل 2 ہوتا ہے۔ آپ کا کیسل ESC ریسیور اور سٹیئرنگ سروو کو پاور کرنے کے لیے ریسیور کو 5 وولٹ فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو سسٹم کو پاور کرنے کے لیے علیحدہ ریسیور بیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مامبا میکس ESC پر مشتمل ہے جسے BEC، یا بیٹری ایلیمینیٹر سرکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ESC 12 وولٹ کی بیٹری لیتا ہے اور RC کنیکٹر کے ذریعے 5 وولٹ نکالتا ہے۔ پلگ ان ہونے پر یہ وصول کنندہ کو طاقت دیتا ہے، اس سطح پر جو وصول کنندہ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اگر آپ نے ایک علیحدہ BEC خریدا اور اسے پلگ ان کیا، تو آپ سسٹم کو بہت زیادہ طاقت فراہم کر رہے ہوں گے اور پوری چیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا بھون سکتے ہیں۔

لہذا اپنے RC پورٹ کو Mamba Max ESC سے چینل 2 میں ریسیور میں لگائیں۔ یہ آگے اور ریورس کو کنٹرول کرے گا۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس یہ + اور - کے لیے صحیح سمت میں ہے - بھوری تار ہے - اور پیلا RC ہے، سرخ مرکز ہے +

RC کنیکٹر میں اگلا پلگ آپ نے سامنے والے کمپارٹمنٹ سے دوڑایا جو LAC بورڈ سے چینل 1 میں جڑ جاتا ہے۔ سیاہ ہے - یہاں اور سفید RC ہے۔ یہ اسٹیئرنگ بائیں اور دائیں کو کنٹرول کرے گا۔ اور یہ ہے. آپ RC کنٹرولز میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہیں ابھی بھی انشانکن مرحلے میں LAC بورڈ اور Mamba max کے ساتھ کیلیبریٹ کی ضرورت ہے۔

وائرنگ شروع کرنے سے پہلے، باہر، پارک میں جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ آپ جیسا کہیں. آپ کو ایک صاف سر کی ضرورت ہوگی اور آپ کا خاندان آپ سے دوبارہ ملنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، وائرنگ پر.

بیٹری کو وائر اپ کرنے کے لیے مجھے اسے پیچھے والے کمپارٹمنٹ میں چلانے کی ضرورت ہے جہاں کنٹرول اور سوئچ پڑے ہیں۔ دو 14 گیج لیڈز کو اصل بیٹری کنیکٹر کے ساتھ منسلک رکھا گیا تھا اور ایکسٹینشن 12 گیج وائر کو ہیٹ شرک بٹ کنیکٹر کے ساتھ شامل کیا گیا تھا اور پی وی سی کے نیچے کیبل کے ذریعے چلایا گیا تھا۔ اس مرحلے کے کسی بھی حصے کے دوران اسے بیٹری میں پلگ ان نہ کریں۔

یہاں سے تار کو الگ کرنا ہے۔ یہ تار ہر ایک مثبت اور منفی کنٹرول پینل لیڈز کے ساتھ ساتھ بیٹری تک جانے کے لیے دو الگ الگ کنیکٹرز کی طرف لے جاتا ہے۔ منفی پہلو کو گراؤنڈنگ بار کی طرف چلایا جاتا ہے جو ایک ٹن کرمپ کنکشن کے بغیر متعدد تاروں کو ایک ساتھ باندھنے کی اجازت دیتا ہے۔

سب سے اوپر کا الگ کنٹرول پینل سوئچ ایک مثبت اور منفی تار کو پاور وہیلز چارجر سے جوڑ دے گا جس میں ہم الگ کر رہے ہیں۔ منفی صرف کنٹرول پینل پر جاتا ہے تاکہ LED کو روشن کرنے کے لیے سرکٹ کو مکمل کیا جا سکے اور آپ کو بتائے کہ یہ آن یا آف ہے۔ اس منفی کو گراؤنڈنگ بار اور پھر بیٹری کی طرف لے جانے والے منفی کے ساتھ الگ کیا جائے گا۔ کنٹرول پینل کے دیگر 3 سوئچ بھی گراؤنڈنگ بار کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی تھی، پس منظر میں، مجھے پینل کے پچھلے حصے پر منفی بار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اب اس کی وائرنگ کیسے کر رہا ہوں۔ اصل میں میں دونوں بیٹریاں سنگل کنٹرول پینل کے ذریعے چلانے والا تھا جس کی وجہ سے میں نے منفی لیڈ کو کاٹ دیا۔ حتمی ترتیب میں یہ کیسے وائرڈ ہے اس کے ساتھ، اسے منسلک چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس سے قطع نظر کہ اب یہ وہی ہے۔

اوپر والا سوئچ چارجر کو چلائے گا۔ یہ سوئچ عام منفی تار سے جڑا ہوا ہے جو ایل ای ڈی کو روشن کرنے کے لیے گراؤنڈنگ بار (بنیادی طور پر زمینی تاروں کے ایک گچھے کے لیے ایک کنکشن بار جو بیٹری کی طرف لے جانے کے لیے) کی طرف جاتا ہے۔ مثبت تار سوئچ کے ہر طرف سے نکلتا ہے۔ یہ پاور وہیلز بیٹری چارجر سپلٹ کے مثبت پہلو سے ہوں گے اور سوئچ کے دونوں طرف چلیں گے۔ یہ چارجر کو آن/آف کرنے کی اجازت دے گا تاکہ بیٹری کو آہستہ آہستہ ختم ہونے سے روکا جا سکے۔

دوسرا سوئچ ہیڈلائٹس اور ٹیل لائٹس چلاتا ہے۔ ہیڈلائٹ وائر بنڈل سے مثبت تار سوئچ کی طرف لے جائے گا۔ مثبت کو پہلے ہی کنٹرول پینل میں مرکزی لیڈ کے ذریعے طاقت حاصل ہے۔ ہیڈلائٹ وائر بنڈل کے منفی پہلو کو گراؤنڈنگ بار پر منفی لیڈ میں تقسیم کیا جائے گا۔

تیسرا سوئچ پیڈل لائٹس چلاتا ہے جو رول بار لائٹس اور بمپر لائٹس ہیں۔ پیڈل فٹ سوئچ سے مثبت تار کنٹرول پینل میں پیڈل کنٹرول سوئچ کی طرف لے جائے گا۔ پاؤں کے سوئچ سے دوسری تار لائٹس پر مثبت سے جڑتی ہے۔ مثبت کو پہلے ہی کنٹرول پینل میں مرکزی لیڈ کے ذریعے طاقت حاصل ہے۔ پیڈل وائر بنڈل کے منفی پہلو کو گراؤنڈنگ بار پر منفی لیڈ میں تقسیم کیا جائے گا۔

چوتھا سوئچ لکیری ایکچیویٹر اور LAC بورڈ چلاتا ہے۔ مثبت تار کنٹرول پینل میں موجود ہے لہذا LAC بورڈ سے مثبت لیڈ کو سوئچ پر وائر کیا جاتا ہے۔ LAC سوئچ سے منفی تار کو گراؤنڈنگ بار پر منفی لیڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

میں الیکٹریکل پرزوں کو نکالنے میں بہت اچھا نہیں ہوں کیونکہ میں الیکٹریکل پرنٹس کے سیٹ میں اصطلاحات میں ماہر نہیں ہوں لیکن یہ میرا بہترین شاٹ ہے۔ میں نے ہر بیٹری کے اجزاء کو الگ کر دیا ہے اور انہیں کہاں باندھنا چاہئے۔ مجھے امید ہے کہ میں برقی اجزاء کی غیر برقی ڈرائنگ کے ساتھ کسی کو الجھاؤں گا :0)

***** پیڈل فٹ کا سوئچ اسی طرح تار لگا ہوا تھا جب ہم نے کار کو پھاڑنا شروع کیا۔ موٹروں کو چلانے کے بجائے، اسے چلنے والی لائٹس کے لیے مثبت لیڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اولیور کے لیے ایک سوئچ بناتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے ان لائٹس کو طاقت دے سکے۔ یہ ایک عمل / انعام کا نظام ہے۔ اس کے پاس پیڈل کو نیچے کرنے اور لائٹس کو روشن کرنے کی کوشش کرنے کی ایک وجہ ہے۔ یہ اسے اپنی ٹانگوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے اور پٹھوں پر کچھ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کام کرنے پر مجبور کرے گا، کم از کم نظریہ میں۔ اگر کچھ ہوتا ہے اور اولیور پیڈل کو دھکیلنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر پاتا ہے، تو تار میں بلٹ کنیکٹر موجود ہیں جو پیڈل سوئچ سے گریز کرتے ہوئے لیڈز کو ان ہک اور ہک کرتے ہیں جو پیڈل کنٹرول سوئچ کو تبدیل کرنے کے ساتھ چلتی ہوئی لائٹس کو آن کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پر *****

اصل پاور وہیلز کی بیٹری بلٹ ان فیوز کے ساتھ آئی تھی۔ اگر آپ بیٹری کا سب سے اوپر اتارتے ہیں (جو دراصل ایک جھوٹا ٹاپ ہے) تو آپ کو بیٹری میں بند فیوز نظر آئے گا جس کے نیچے مہر بند بیٹری ہے۔

زیادہ تر مارکیٹ بیٹریوں کے بعد یہ فیوز نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ میں اب بیٹری کی طاقت کو سرکٹ بریکر کے ذریعے اپنے سسٹم تک پہنچنے سے پہلے نہیں ڈال رہا ہوں، اس لیے مجھے اس کے لیے ایک ان لائن فیوز شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ موٹرز میں 30 amps پر ایک ان لائن فیوز ہوگا تاکہ وہاں الیکٹرانکس کو بھی محفوظ رکھا جاسکے۔ میں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ایک آن بورڈ چارجنگ سسٹم بھی انسٹال کر رہا ہوں جسے شوماکر 300 کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، میں نے بیٹری ٹینڈر خریدا جس میں بلٹ ان 7.5 ایم پی فیوز ہے تاکہ چارجر اور بیٹری کے ساتھ پیدا ہونے والے کسی بھی مسائل کو روکا جا سکے۔

بیٹری چارجر 3 ایم پی ایس نکالتا ہے۔ دوسری بیٹری 12AH بیٹری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے درست طریقے سے چارج کرنے کے لیے، آپ کو AH کے 25 فیصد سے زیادہ، یا 3amps پر چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محفوظ چارجنگ کے لیے بیٹری کی 25 فیصد اے ایچ کی حد پر درست ہے۔ یہ اصل پاور وہیلز بیٹری کے لیے بہت زیادہ ہے۔ عام وال چارجر جو 1.5Amps نکالتا ہے اسے اصل بیٹری کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ صرف 9.5AH بیٹری ہے۔ اگر آپ اسے دونوں بیٹریوں میں ایک ساتھ وائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو، آپ نے ممکنہ طور پر ابھی ایک متوازی نظام بنایا ہے اور اب آپ کے پاس 21.5AH پر 12 وولٹ ہیں اور اس سے سسٹم کو نقصان پہنچے گا۔ ایسا مت کرو۔

بیٹری چارجر کو بیٹری پر مین لائنوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ چارجر کے لیے مثبت لیڈ تقسیم ہو گئی تھی اور سوئچ میں سے ایک پر چلائی گئی تھی جسے ہم نے شفٹر باکس سے باہر نکالا تھا۔ اس طرح استعمال میں نہ ہونے پر، اسے بند کیا جا سکتا ہے اور چارجر میں واپس بہہ کر بیٹری کو چلنے سے روکے گا۔ بلٹ ان چارجر کے ساتھ، یہ ضرورت پڑنے پر چارج کرنے کی اجازت دے گا۔ شفٹر سے دوسرا سوئچ موٹرز اور ESC کو آن اور آف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے چارج کرتے وقت بند کر دیا جائے گا لہذا بیٹری چارج ہونے کے دوران کبھی بھی موٹرز یا ESC تک بجلی نہیں پہنچے گی۔ اس سے چارج کرنے کا ایک آسان عمل ہوتا ہے۔ ہٹانے کے لیے کوئی کیبلز یا بیٹریاں نکالنے کے لیے نہیں ہیں۔ بس سوئچ کے ساتھ سسٹم کو آف کریں، چارجر کا سوئچ آن کریں، اور چارجر لگائیں۔ میں نے سوئچ کے آگے کچھ سبز ایل ای ڈی شامل کیں جو انڈیکیٹر لائٹس کے طور پر سوئچ کے ساتھ آن ہوتی ہیں۔

تار لگانے کے لیے، میں نے ایک اور ڈرائنگ بنائی۔ یہ پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الیکٹریکل انجینئر اس وقت اپنی قبروں میں گھوم رہے ہیں۔

ایل ای ڈی لائٹس
ترمیم شدہ پاور وہیلز فورم کے ایک ممبر کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق ایل ای ڈی لائٹنگ کٹ خریدی گئی۔ آپ صفحہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنے پاور وہیلز کے لیے بھی کٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں۔ کٹ کی قیمت شپنگ کے ساتھ 35 ڈالر ہے۔

کٹ میں ہیڈلائٹس کے لیے 2 گول ڈسکس، اور ہر ایک میں 3 ایل ای ڈی کے ساتھ 2 ایل ای ڈی سٹرپس کے 2 سیٹ شامل ہیں۔ آپ ٹیل لائٹس کے لیے سرخ یا سفید کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ یہ سب پہلے سے وائرڈ ہیں ان میں سے 6 انچ لیڈز اور ہیٹ سکڑ نلیاں ہیں۔ ایل ای ڈی کا ایک انڈر لائٹنگ سیٹ بھی تھا، لیکن ہیڈلائٹس اور ٹیل لائٹس لگانے کے بعد، انڈر لائٹنگ کٹ تعمیر کے ساتھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میں ان لائٹس کو ڈیسپی ایبل می 2 کے گرو رے پلیئر ہالووین کے پروپ کے ایک حصے کے لیے استعمال کروں گا۔

پاور وہیلز جیپ ہیڈ لائٹ اور ٹیل لائٹس کے اسٹیکرز کے ساتھ آتی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے ہیڈ لائٹس کے لینز بنانے کی ضرورت تھی۔

میں نے کچھ پلاسٹک کو ری سائیکل یا دوبارہ مقصد بنایا جو اوور ہیڈ فلوریسنٹ فکسچر میں ہوا کرتا تھا۔ اس سے فکسچر میں روشنی پھیل گئی اور اب یہ ایل ای ڈی کے لیے روشنی کو کم کر دے گی۔ ہیڈلائٹس کی جیب 3 1/4 انچ قطر کی ہے۔ میں نے ایک موم بتی کے ڈھکن کا سراغ لگایا جو پلاسٹک پر شارپی کے ساتھ 3 1/4 انچ تھا اور اسے اسکرول آری سے کاٹ دیا۔ الکحل اور کاغذ کے تولیے کو رگڑنے سے شارپی کی انگوٹھی ہٹ جاتی ہے جو بچ گئی تھی۔

اس کے بعد دائرے کو ایک میسن جار کے اوپر رکھا گیا اور اسے ہیٹ گن سے گرم کیا گیا۔ اس نے پلاسٹک کو لچکدار بنا دیا۔ میں نے میسن جار پر پلاسٹک کا دائرہ بنایا اور اسے جار پر یکساں طور پر نیچے دھکیلنے میں مدد کے لیے ایک خالی ٹونا کین کا استعمال کیا۔ پہلا حیرت انگیز نکلا۔ یہ میرے ذہن میں بالکل کامل تھا۔ اس کی گنبد کی شکل اچھی تھی، اب بھی صاف تھی، اور ہیڈلائٹ کے لیے جگہ پر دستانے کی طرح فٹ تھی۔

2 سے 6 تک کی کوششیں بری طرح ناکام رہیں۔ پلاسٹک بہت زیادہ گرم ہوا اور سفید ہو گیا، یا پلاسٹک مرکز سے ہٹ گیا اور مضحکہ خیز جھک گیا یا ایک طرف بمقابلہ دوسرا۔ میری زندگی کے لئے میں اسے دہرانے کے لئے نہیں مل سکا جو میں نے ابھی کیا تھا۔ کئی بار، میں نے پہلے والے کو دیکھا اور سوچا کہ دنیا میں میں نے صرف 30 منٹ پہلے ایسا کیسے کیا تھا۔ کوشش کریں 7 کافی قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ پہلا ابھی تک سب سے بہتر تھا۔ اگر مجھے یہ دوبارہ کرنا پڑا تو مجھے اس عمل پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔

لینس بنانے کے بعد، ہیڈلائٹ بیس کے بیچ میں ایک سوراخ کیا گیا تھا۔ ہیڈلائٹ کو جگہ پر رکھا گیا تھا، سلیکون سے بند کر دیا گیا تھا اور ہیڈلائٹ کھلنے کے چاروں طرف سلیکون کی انگوٹھی بنائی گئی تھی۔ لینس کو سلیکون کی انگوٹھی میں دھکیل دیا گیا تاکہ اسے جیپ پر سیل کیا جا سکے اور LED کے اندر سے پانی باہر رکھا جا سکے۔

دونوں لائٹس تاروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں اور جیپ کے نیچے پی وی سی چیس کے ذریعے پچھلے ڈبے تک چلتی تھیں جہاں یہ کنٹرول پینل سے منسلک تھی۔

جیپ پر ٹیل لائٹس بھی اسٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ ہیڈلائٹس کی طرح کوئی لینس یا یہاں تک کہ وقفے نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے مجھے کام کرنے کے لیے ایک عینک کی ضرورت تھی۔ مجھے ٹریلر ٹیل لائٹس کے ای بے پر ایک سپلائر ملا۔ میں نے دو لائٹس خریدی ہیں، Grote 91962 ماڈل جو میری خواہش کے لیے بالکل درست سائز کے تھے۔ ان کے پاس کوئی اسکرو ماؤنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جس بھی ماڈل ٹریلر پر چلتے ہیں اس پر وہ جگہ پر ٹوٹ جاتے ہیں۔

جب میں نے ان کے پیچھے ایل ای ڈی ڈالی تو پلاسٹک میرے لیے بہت صاف تھا۔ میں ایل ای ڈی کا خاکہ دیکھ سکتا تھا اور روشنی بالکل بھی نہیں پھیلی تھی۔ میں نے کچھ اضطراری پلاسٹک کو کاٹ دیا جو میں نے ہیڈلائٹ لینز سے کورز کے اندر فٹ ہونے کے لیے چھوڑا تھا۔ پلاسٹک روشنی کو پھیلاتا ہے اور میری رائے میں اسے بہتر بناتا ہے۔ پلاسٹک کو جگہ جگہ سلیکون بند کیا گیا تھا۔

اس کے نیچے ایک سوراخ کیا گیا جہاں روشنی جڑے گی اور LEDs کو 3M چپچپا بیکنگ کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ میں نے جیپ کو چپکنے کے لیے سلیکون استعمال کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا کیونکہ یہ اچھی طرح سے چپکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کور کے ذریعے ایک سوراخ کھود کر اور لائٹ کور کو جگہ پر رکھنے کے لیے سٹینلیس سٹیل کے اسکرو کا استعمال کیا۔ پھر جیپ کے کور کو سیل کرنے کے لیے سلیکون کا استعمال کیا گیا۔

تار کی لیڈز بیٹری کے ڈبے کے اندر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور کنٹرول باکس میں چلی گئیں۔ روشنیوں کو جوڑنے والے توسیعی تار کو ہیٹ شرک بٹ کنیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے جوڑا گیا تھا تاکہ عناصر سے ٹھوس مہر بند کنکشن کو یقینی بنایا جا سکے۔

میں نے اورنج کور کو روشن کرنے کے لیے رول بار اور فرنٹ بمپر میں ایل ای ڈی لائٹس کے 4 سیٹ بھی شامل کیے ہیں۔ یہ روشنیاں کچھ ایل ای ڈی فلڈز سے رہ گئی تھیں جو میں نے ہالووین کے لیے بنائی تھیں۔ روشنیوں کی دو قطاریں، 6 RGB LEDs ہر ایک میں 3 انفرادی LEDs شامل ہیں۔ اس سے پلاسٹک کے کور کے ذریعے چمکنے میں مدد ملی۔ تاروں کو چلانے کے لیے سوراخ کیے گئے تھے۔ تاروں کو سکڑ کر نلیاں بند کر دی گئی تھیں۔ تاروں کو رول کیج سسٹم کے ذریعے چلایا گیا تھا اور اصل تھروٹل پیڈل سے آن/آف سوئچ کے طور پر منسلک کیا گیا تھا۔ اس طرح اولیور کا نظام کو روشن کرنے کے لیے پیڈل کو نیچے دھکیلنے کا ہدف ہے۔ دماغی فالج کے شکار بچے کے لیے اہداف اہم ہوتے ہیں تاکہ خود کو بہتر کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی وجہ حاصل کی جا سکے۔ لائٹس کا یہ سیٹ اور پیڈل کنٹرول پینل میں اپنے الگ سوئچ پر ہے۔

ان کو اکٹھا کرتے وقت میں نے غلطی کی۔ بمپر لائٹس کے لیے میں نے روشنی کے پچھلے حصے میں جو سوراخ استعمال کیا تھا وہ ایک طویل اسکرو کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ استحکام کے لیے جیپ کے فریم میں اسپیسر کے ساتھ منسلک کیا جا سکے۔ چونکہ میں نے پہلے ہی لائٹس کو اکٹھا کر لیا تھا اور انہیں سیل کرنے کے لیے سلیکون لگا دیا تھا، اس لیے میں نے سپورٹ سکرو لگانے کے لیے پہلے کے نیچے دوسرا سوراخ کیا تھا۔ میں شروع کرنے کے لیے دوسرا سوراخ کھودنے کا مشورہ دیتا ہوں اور اس سوراخ سے اپنے تاروں کو چلانا چاہتا ہوں۔

پیڈل سوئچ وہی ہے جو موٹروں کو موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل سیٹ اپ میں موٹریں چلتی تھیں جب پیڈل کو دھکیل دیا جاتا تھا۔ چونکہ موٹرز اب RC سے چلی گئی ہیں یہ پیڈل جیپ کی فعالیت کے لیے اہم نہیں ہے۔ لیکن....

میں اولیور کے لیے ایکشن/ انعام کا ایک نظام بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی ٹانگوں کو مزید کنٹرول کرنے کی طرف کام کر سکے۔ اگر اولیور پیڈل کو نیچے دھکیل سکتا ہے، تو رول بار اور سامنے والے بمپر کی لائٹس روشن ہو جائیں گی۔ میں نے پیڈل لائٹس کے لیے کنٹرول باکس میں جانے والی لائن کو الگ کر دیا، اور مثبت کو پہلے پیڈل پر چلایا۔ یہ بنیادی طور پر مثبت تار کے بیچ میں لائٹ سوئچ لگاتا ہے اور روشنی صرف اس وقت آتی ہے جب پیڈل افسردہ ہو۔

پیڈل کی پشت پر 3 کانٹے چپکے ہوئے ہیں۔ آپ کو کنکشن بنانے کے لیے تصویر میں دکھائے گئے دو کی ضرورت ہے۔ سوئچ سے منسلک کرنے کے لیے زنانہ سپیڈ کنیکٹر استعمال کریں۔ پیڈل کو دبائیں اور یقینی بنائیں کہ یہ وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہے اور پھر پیڈل اسمبلی کو جیپ میں واپس ڈال دیں۔

پیڈل تک جانے والی تاروں میں ہر ایک پر بلٹ کنیکٹرز کا ایک سیٹ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے مخالف اس لیے اگر مجھے پیڈل کے سوئچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہو، تو میں انہیں منقطع کر دیتا ہوں اور تاروں کو آپس میں جوڑتا ہوں بمقابلہ سوئچ کے ذریعے اور وہ کسی پر بھی ہوں گے۔ کنٹرول پینل سوئچ کا وقت۔ امید ہے کہ ہمیں ایسا کبھی نہیں کرنا پڑے گا اور اولیور نے پیڈل کو آگے بڑھانے کے لیے ٹانگ پر قابو پالیا ہے۔

پاور وہیل گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے تین چیزیں کیلیبریٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہے جو لکیری ایکچیویٹر کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے اور LAC بورڈ کے ذریعے کیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس فارورڈ، ریورس، بریکنگ ہے، جسے Mamba Max ESC کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس RC کنٹرولر بھی ہے جو LAC اور ESC کے حتمی انشانکن کو کنٹرول کرتا ہے۔

LAC بورڈ کیلیبریشن:

LAC بورڈ پر اسٹیئرنگ پر زیادہ سے زیادہ تھرو اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی ایڈجسٹمنٹ ڈائلز ہیں۔ مدد کے لیے ذیل میں دو لنکس ہیں۔ LAC بورڈ بغیر کسی ہدایات کے آتا ہے۔ یہ لنکس آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لیے اہم نہیں ہیں اور چند چیزیں جو اہم ہیں۔

ڈیٹا شیٹ

کنفیگریشن

4 ایڈجسٹمنٹ ہیں جو 4 پوٹینیومیٹر میں سے ایک کو موڑ کر کی جا سکتی ہیں۔ رفتار، درستگی، بائیں حد اور دائیں حد۔ جو میں نہیں جانتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو فعال طور پر ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تبدیلیاں صرف اس وقت لاگو ہوتی ہیں جب پاور ایک یا دو منٹ کے لیے بند ہو اور یہ دوبارہ سیٹ ہو جائے۔ میں نے 4 پوٹینشیومیٹر کے ساتھ کھیلا اور کچھ نہیں ہو سکا۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں نے انہیں بائیں یا دائیں موڑ دیا تو اس میں زیادہ فرق نہیں تھا تو میں نے تقریباً پایا۔ سینٹر پوائنٹ اور ان سب کو وہاں سیٹ کریں۔ جب میں RC کنٹرولر کو آزمانے کے لیے واپس آیا جس کو میں نے کیلیبریٹ کیا تھا، ایکچیویٹر حرکت نہیں کرتا تھا۔

میں نے اگلے 2 گھنٹے اس کی وجہ جاننے کی کوشش میں گزارے۔ اگر میرے پاس بز کٹ نہ ہوتا تو میں اپنے تمام بال نکال لیتا۔ خوش قسمتی سے میں ایک وقت میں 2 سے زیادہ پر گرفت حاصل نہیں کر سکا اور یہ صرف تکلیف دہ ہے۔ میں نے تاروں کو ان پلگ کیا، ایکچیویٹر کو 9 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ حرکت میں لایا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ پابند نہیں ہے، ایل ای ڈی لائٹ کا تجزیہ کیا اور اگر میں RC کنٹرولر استعمال کر رہا تھا تو یہ کیسے روشن ہوئی، مجھے معلوم ہوا کہ میں نیلے یا سفید تار کو ہٹا سکتا ہوں۔ ایکچیویٹر کو بائیں یا دائیں منتقل کرنے کے لیے، لیکن میں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ کام کرنے کے لیے رفیق چیز حاصل نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ میں نے ٹیک سپورٹ کو ایک ای میل بھیجا ہے۔ ان کے پاس 24 گھنٹے تک کی بات چیت نہیں ہے۔ مجھے آخر کار گوگل کی مدد سے اوپر دی گئی کنفیگریشن شیٹس مل گئیں۔ مجھے اپنا جواب مل گیا۔

حدود - USB کنیکٹر کے قریب پوٹینشیومیٹر پیچھے ہٹنے کی حد ہے، اور ایک اور دور توسیع کی حد ہے۔ زیادہ سے زیادہ فالج کے لیے، ہر پوٹینشیومیٹر کو پوری طرح گھڑی کی سمت پر سیٹ کریں۔ اس پوزیشن سے گھڑی کی مخالف سمت میں گھومنے سے دونوں سرے سے حدود کو اندر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اگر آپ کی ترتیبات اوورلیپ ہوتی ہیں تو، ایکچیویٹر بالکل بھی حرکت نہیں کرے گا۔ بنگو

جب میں نے پوٹینیومیٹر کو مرکز میں منتقل کیا تو میں نے دائیں اور بائیں حدود کو آپس میں ملانے کے لیے بتایا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ کسی سمت نہ بڑھیں۔ کیونکہ چیزوں کو ٹھیک سے ری سیٹ ہونے میں ایک یا دو منٹ لگے، جب میں نے تاروں کو ان پلگ کیا اور ہر چیز کو گھڑی کی سمت، پھر گھڑی کی سمت میں موڑ دیا، کچھ نہیں ہوا کیونکہ باقی پاور نے سیٹنگز کو وہی رکھا۔ ایک بار جب میں نے حل کیا کہ مسئلہ کیا تھا میں اسے حل کرنے کے قابل تھا اور اس نے دوبارہ کام کرنا شروع کردیا۔

اب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہ سب کہتا ہوں۔ تمام حدود کو دائیں یا گھڑی کی سمت مڑیں۔ یہ درستگی کو پوری طرح اوپر لے آئے گا جو دراصل سلنڈر کو ہموار، رفتار کو زیادہ سے زیادہ کرنے، اور حدوں کو مکمل طور پر کھول دیتا ہے۔ اب آپ صرف نیچے کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس فاصلے کو ترتیب دینے کے لیے اسے دائیں اور بائیں مڑیں یہ میری طرف سے 360 ڈگری سے کم ہو سکتا ہے۔ پھر اسے پوری طرح گھڑی کی سمت موڑیں اور میرے پوٹینشیومیٹر پر زیادہ سے زیادہ 1/3 یا 90 ڈگری کے قریب گھڑی کی سمت پیچھے کی طرف جائیں۔ اگر رفتار زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہے تو بائیں اور دائیں حرکتیں بہت تیز اور تیز ہیں اور آپ تیز رفتاری سے آگے پیچھے کیے بغیر پیچھے ہٹ کر سیدھے پر معمولی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ سلنڈر رفتار سے گاڑی چلانا بہت مشکل ہے۔ آپ اندر سے بچے کے لیے ایک ہموار سواری چاہتے ہیں۔

پھر پینل کو حفاظتی خانے میں رکھیں اور اسے رہنے دیں۔ پیٹ کی محبت کے لیے، اسے دوبارہ مت چھونا۔ آپ کا RC کنٹرولر بورڈ کے ساتھ گڑبڑ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو محدود کر دے گا۔

___________________________________________________________________________________

ESC کیلیبریشن:

Mamba Max Pro ESC کو باکس کے بالکل باہر برش لیس موٹر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاور وہیل والی گاڑی میں برش والی موٹریں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے، باکس سے باہر، Mamba Max پہیوں کو صحیح طریقے سے طاقت نہیں دے گا۔

اسے ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کو Mamba Max Pro پر سیٹنگز کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے آپ کمپیوٹر اور کیسل لنک اڈاپٹر استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ فیلڈ کارڈ اڈاپٹر استعمال کر سکتے ہیں۔

کیسل لنک پروگرام مفت ہے اور آپ اسے مطابقت کے موڈ میں پی سی، یا میک پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔

کیسل لنک اڈاپٹر آپ کے RC کنکشن کو منی USB پورٹ پر لاتا ہے۔ اس کے بعد آپ USB کو اپنے کمپیوٹر میں لگائیں اور ایڈجسٹمنٹ کریں۔ یہ باکس میں کوڈ کے ساتھ مفت شپنگ کے ساتھ مفت ہے۔ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو اڈاپٹر حاصل کرنے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ مجھے 3 دن میں مل گیا۔

فیلڈ کارڈ آپ کو پی سی کی ضرورت کے بغیر تمام ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ باکس میں موجود کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو 10 ڈالر میں مفت شپنگ کے ساتھ رعایتی کارڈ ملتا ہے۔ میں اس راستے پر گیا کیونکہ میرے گھر میں میک ہے۔

ایک بار آپ کے پاس کارڈ ہوجانے کے بعد، آپ کو Mamba Max RC کورڈ کو کارڈ سے جوڑنا ہوگا اور Mamba Max کو پاورڈ کرنا ہوگا۔

کارڈ میں فرنٹ پر ایک ٹن سیٹنگز ہے اور یہ ایک پش بٹن ایڈجسٹمنٹ سسٹم ہے۔ آپ سیٹنگز کے درمیان جانے کے لیے نیچے دائیں کونے میں ایک بٹن دبائیں اور سیٹنگز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بٹن کو دبائیں۔

ESC کو برش شدہ موٹروں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو کئی ایڈجسٹمنٹس سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع کرنے کے لیے، فیلڈ کارڈ لگائیں، پھر پاور کو ESC پر آن کریں۔ اس کے بعد یہ کیلیبریشن موڈ میں چلا جائے گا۔

آپ ایڈجسٹ کریں:

بریک/ریورس قسم: 3 کو آگے، بریک، ریورس کرنا
بریک کی رقم: سیٹنگ 2 - 50 فیصد پاور
معکوس رقم: سیٹنگ 2-- 50 فیصد پاور
پنچ کرشن کنٹرول: 4 سب سے کم سیٹ کرنا
ڈیڈ بریک: سیٹنگ 2 ڈریگ بریک 10%
ڈریگ بینڈ: 2 نارمل سیٹ کرنا
موٹر ٹائمنگ: سیٹنگ 2 نارمل
موٹر کی قسم: برشڈ ریورسنگ
کٹ آف وولٹیج: 5v

یہ پاور وہیل موٹرز کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے آپ کے سسٹم کو ترتیب دے گا اور آپ کو وہ کنٹرول دے گا جس کی آپ کو آسانی کے ساتھ آگے اور پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ سیٹ ہونے کے بعد، پاور آف کریں، پھر کارڈ کو ان پلگ کریں۔ آپ نے ابھی کام نہیں کیا ہے، آپ کو ابھی بھی ریموٹ کنٹرول کو ESC سے جوڑنا ہے - نیچے دکھایا گیا ہے۔

________________________________________________________________________

آر سی کنٹرولر

میں نے جو Flysky کنٹرولر اور ریسیور خریدا ہے وہ انتہائی حسب ضرورت ہے۔ آپ ٹرم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں (ایکچیویٹر کتنی دور بائیں یا دائیں مڑتا ہے)، آپ موٹرز کی رفتار کی حد کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کئی مختلف ریسیورز میں بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔

ریموٹ کو پروگرام کرنے کے بارے میں ہدایات کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں FLYSKY ریموٹ پروگرام کرنا. یہ الفاظ کے مقابلے میں اس کی بہت بہتر وضاحت کرتا ہے۔ میں ذیل میں درج کروں گا کہ کیا تبدیل کرنا ہے اور کیوں۔

چینل 1 ٹائر لگنے والی نوب ہے۔ یہ بائیں اور دائیں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ REV فنکشن پر جاتے ہیں تو آپ کنٹرولز کو ریورس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائیں یا دائیں نوب کا الٹ موڑ ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں۔

چینل 1 آپ کو اختتامی پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایکچیویٹر کو بہت زیادہ دھکیلنے یا کھینچنے اور پہیوں کو پہیوں کے کنویں میں باندھنے سے روکے گا۔ اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے E ایڈجسٹمنٹ پر جائیں اور چینل 1 کا انتخاب کریں۔ ٹائر نوب کو موڑنے سے بائیں اور دائیں اختتامی پوائنٹس بدل جائیں گے۔ ہر ایک اختتامی نقطہ کو 60 اور 70 کے درمیان سیٹ کریں۔ آپ کے اختتامی پوائنٹس اس بات پر منحصر ہو سکتے ہیں کہ آپ نیچے لکیری ایکچیویٹر کیسے رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یقینی طور پر ایکچیویٹر کی مکمل 2 انچ توسیع کی ضرورت نہیں ہوگی۔

چینل 2: ریورسنگ کنٹرولز- کم از کم میرے Mamba Max ESC پر، کنٹرولز فارورڈ اور ریورس کے لیے الٹ ہیں۔ جب میں ٹرگر کو پیچھے کھینچتا ہوں تو اسے آگے جانا چاہیے لیکن یہ الٹا جاتا ہے۔ جب میں مامبا میکس کو کیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے مجھے واقعی دور کر دیا۔ REV فنکشن اور چینل 2 کا استعمال کرتے ہوئے اسے ریورس کرنے کے لیے سوئچ کریں۔

باقی ترتیبات کو 100 فیصد پر رہنا چاہئے جہاں انہوں نے شروع کیا تھا یا NOO کی ترتیب پر جہاں سے کچھ شروع ہوتی ہیں دوسری ترتیبات شروع ہوتی ہیں۔

___________________________________________________________________________

RC کنٹرولر کو Mamba Max سے جوڑنا۔

اگر آپ چینل 2 کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو یہ آسان ہونا چاہئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو کچھ وقت لگ سکتا ہے جیسا کہ مجھے لگا۔ کنٹرولر کو جوڑنا آپ کو اپنی موٹروں کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت فراہم کرے گا۔ یہ جوڑی کے بغیر کام کر سکتا ہے لیکن کنٹرولر کو موٹرز کی حدود کا علم نہیں ہوگا اور وہ پوری صلاحیت کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔

ایسا کرنے کے اقدامات صفحہ 14-16 پر Mamba Max کے ڈرائیور ایڈ مینوئل میں درج ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے اور کیوں یہ سمجھنے کے لیے اسے پڑھیں۔ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس میں 15 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو نیچے پڑھیں، سمجھیں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اسے جلدی کریں، اور یہ درست طریقے سے کیلیبریٹ کرے گا۔

یاد رکھو، پہلے پڑھو، ترتیب یاد کرو، پھر کرو۔ جاتے وقت نہ پڑھیں۔

1. کنٹرولر آن کریں۔ ایک بار شروع ہونے پر، ٹرگر کو پکڑو جو پوری طاقت سے آگے ہے۔

2. مامبا میکس کو آن کریں۔ یہ آپ کو ٹونز کی ایک سیریز دے گا۔ چند سیکنڈ بعد یہ آپ کو 4 رِنگز یا ٹونز دے گا جس کا مطلب ہے کہ یہ آگے کی طرف کیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔

3. اب ٹرگر کو پوری طرح سے ریورس کرنے کی طرف دھکیلیں۔ اب آپ کو مزید 4 ٹونز ملتے ہیں۔ ٹرگر کو جانے دو

4. یہ دوبارہ 4 بار بجے گا اور پھر چند سیکنڈ بعد آپ کو ایک مختلف 2 ٹون رنگ دے گا۔ جب آپ 2 ٹونز سنتے ہیں تو اب آپ آر سی کنٹرولر کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ریورس کر سکتے ہیں۔

اس مقام پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آیا آپ نے موٹرز اس کے لیے سوئچ کی ہیں جو ESC کے خیال میں آگے اور ریورس ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، تو کیسل بلٹ کنیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے موٹروں سے تاروں کو سوئچ کریں۔ مجھے اپنی تعمیر میں تاروں کو تبدیل کرنا پڑا۔

ٹھیک ہے، طریقہ کار کو دبا کر رکھیں، آگے کی طرف دھکیلیں، انگلی کو ٹرگر سے ہٹائیں، ہر ٹونز کی سیریز کے بعد۔ اور تم ہو گئے. اب اسے دوبارہ پڑھیں اور پھر آزمائیں۔ اگر آپ اسے اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں جیسے میں نے لگاتار 7 بار کیا، جب تک کہ آپ ESC کو آن کرتے وقت ٹرگر کو دبائے یا آگے بڑھا رہے ہیں، یہ کیلیبریٹ ہو جائے گا۔ ایک بار جب میں نے ریورس کنٹرولر کی ترتیب کا پتہ لگا لیا، تو یہ بغیر کسی پریشانی کے فورا calibrated ہوا۔

اس نے کہا کہ اگر بعد میں آپ ٹرگر کے ساتھ ESC شروع کرتے ہیں تو یہ دوبارہ کوشش کرے گا اور کیلیبریٹ کرے گا۔ ریموٹ آن کرنے سے پہلے ESC کو آن کرنا یاد رکھیں۔

ایل ای ڈی الیکٹرانکس سے پانی اندر رکھنے کے لیے سلیکون کی مدد سے ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس لگائی گئیں۔ جیپ کے جسم کے سوراخ جہاں تاریں چلائی جاتی تھیں انہیں سلیکون سے بند کر دیا گیا تھا۔ کنٹرول پینل کو سیٹ پر سلیکون کے ساتھ سیل کر دیا گیا تھا۔ کہیں بھی جہاں میں اپنے کیے گئے اجزاء میں تحفظ شامل کر سکتا ہوں۔

اندرونی کنکشن گرمی سکڑنے والے کنیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جہاں ممکن ہو تار سے سیل کیا جائے۔ حرارت سکڑنے والی نلیاں بھی ایسی جگہیں شامل کی گئیں جہاں کنیکٹر ہیٹ سکڑ کو چالو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نمی کو بند کرنا اور سنکنرن کو روکنا اندر کے اجزاء کی لمبی زندگی کی کلید ہے۔

کھلے رابطوں کو Corrosion X کے ساتھ اسپرے کیا گیا تھا، جو کہ سنکنرن اور پانی کے داخلے کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ یہ صاف خشک ہو جاتا ہے اور کھلے اجزاء جیسے کنٹرول پینل اور سوئچ پر کنکشن پوائنٹس کی حفاظت کرتا ہے۔ اپلائی کرتے وقت یہ دھند/اسپرے ہوتا ہے اس لیے بیٹری کے کنکشن کو صرف اس صورت میں بند رکھیں۔ ہر چیز کو دوبارہ آن کرنے سے پہلے ایک گھنٹے یا اس سے زیادہ خشک ہونے دیں کیونکہ سپرے آتش گیر ہے۔

پاور وہیلز جیپ اس سے کہیں زیادہ سستی تھی جس کا میں نے سوچا تھا کہ یہ لوازمات کے حوالے سے ہے۔ زیادہ تر ہر چیز اسٹیکرز ہوتی ہے جہاں آپ چاہتے ہو۔ اس میں ہیڈلائٹس، ٹیل لائٹس، ریفلیکٹرز، آئینے، جیپ لوگو اور فینسی پینٹ فلیئر شامل ہیں۔

میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے نکلا جو میں کر سکتا تھا۔ آپ نے پہلے ہی ہیڈلائٹس، ٹیل لائٹس، اور رول کیج لائٹنگ کے مراحل دیکھے ہیں۔ یہ کچھ دوسری چیزیں ہیں جو میں نے بہتر کی ہیں۔

آئینہ: میں نے آئینے کی مرمت کی ایک کٹ خریدی جسے آپ نے کاٹ کر جگہ پر چپکا دیا۔ میں نے اصلی اسٹیکر آئینے کو مرمت کی کٹ پر رکھا، اور انہیں ریزر بلیڈ سے کاٹ دیا تاکہ ان کا سائز بالکل ٹھیک ہو سکے۔ پھر ان کو جیپ میں اس چپچپا ٹیپ کے ساتھ شامل کیا گیا جس کے ساتھ وہ آئے تھے۔ اب ایک عکاسی ہے جسے آپ پس منظر میں ایک پہاڑ کی تصویر بمقابلہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اولیور کو پاؤں کے پیڈل سوئچ کے ساتھ اپنے پیچھے جلتی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ یا اپنے بھائی کو دیکھو وہ خاک میں چھوڑ گیا .....

جیپ کا نشان: جیپ کا نشان ایک اسٹیکر تھا جس کے نیچے ٹریڈ مارک کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے ای بے پر ایک سپلائر ملا جو جیپ کرومڈ پلاسٹک کے نشانات فروخت کرتا ہے۔ منتخب کرنے کے لئے سینکڑوں ہیں. مجھے مفت شپنگ کے ساتھ اپنی پسند کی قیمت پر ایک ملا اور اسے خرید لیا۔ یہ اب جیپ کے پچھلے حصے کو سجاتا ہے۔

لائسنس پلیٹ:

لائسنس پلیٹ Minipl8s نامی سائٹ سے منگوائی گئی تھی۔ ان کے پاس پلیٹ کے لیے ایک ٹن سائز اور ڈیزائنز ہیں، جو ہر ریاست کے لیے ذاتی نوعیت کے ہیں اور لائسنس پلیٹ کی طرز کے لیے 30 سے ​​زائد سال پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے اوہائیو پلیٹ کا انتخاب کیا، جہاں میں نے سوچا کہ اولیور رہتا ہے، اور کڈز فرسٹ کا ڈیزائن کیونکہ یہ بچوں کی گاڑی کے ساتھ بہترین فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک موٹے کاغذ پر چھپی ہوئی پلیٹ ہے اور پرتدار ہے۔ اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے یہ چپچپا بیک ویلکرو کے ساتھ آتا ہے۔

لائسنس پلیٹ آرڈر کرنے کے بعد، مجھے پتہ چلا کہ اولیور اوہائیو میں اپنے دادا والدین کے قریب نہیں رہتا تھا۔ وہ ورجینیا میں رہتا ہے۔ میری غلطی. مجھے ایک نئی لائسنس پلیٹ کی ضرورت تھی۔ موڈیفائیڈ پاور وہیلز فورم کا ایک ممبر ہے جو ایلومینیم پر اپنی مرضی کے مطابق پلیٹوں کو MiniPl8s جیسی قیمت پر پرنٹ کرتا ہے۔ اسے پلیٹیں ڈیزائن کرنی ہیں یا آپ اسے اپنے گرافکس حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ریاستی پلیٹوں کے لیے مکمل طور پر درست نہیں ہیں لیکن اتنے قریب ہیں کہ مجھے نتیجہ پسند آیا۔ نئی پلیٹیں قدرے بڑی ہیں اور اولیور کی جیپ کے آگے اور پیچھے جانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ سامنے والی پلیٹ لائٹس کے درمیان بالکل فٹ نہیں بیٹھی تھی اس لیے میں اسے اولیور کو دے رہا ہوں کہ وہ اس کی وہیل چیئر پر رکھے۔

حسب ضرورت گرافکس

آپ ان کے فراہم کردہ اسٹاک گرافکس استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک تبدیل شدہ پاور وہیل ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آپ کو زبردست گرافکس کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک کھلونا نہیں ہے، بلکہ اولیور کے ارد گرد گھومنے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا ایک حقیقی ذریعہ ہے۔ مجھے منتخب کرنے کے لیے بہت سارے گرافکس ملے اور میں وہیل چیئر کے شعلوں کے ڈیزائن کے ساتھ چلا گیا کیونکہ اولیور اب صرف وہیل چیئر پر دھکیلتے ہوئے نہیں پھنس رہا ہے۔

چونکہ اولیور کے جسم پر محدود کنٹرول اور اسپاسٹک حرکات ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فٹ پاتھ سے نیچے اڑتے وقت یا سڑک سے باہر نکلتے وقت جیپ سے پھسل جائے۔

میں نے ای بے پر 4 پوائنٹ بالغ ریسنگ ہارنس خریدا۔ اس ہارنس کو جیپ اور ایک بچے کے سائز میں فٹ کرنے کے لیے کاٹا گیا تھا۔ یہ کچھ بولٹ اور واشر کے ساتھ جیپ سے منسلک ہوتا ہے۔

میں نے سیٹ بیلٹ کے بکسے سے گزرنے والے ہارنس کے لیے 5واں پوائنٹ بنایا۔ اس طرح 5 پوائنٹ ہارنس حاصل ہو جاتا ہے اور سوار (اولیور) ہر وقت محفوظ اور سیدھا پوزیشن میں رہے گا۔

تیار مصنوعات کی کچھ تصاویر یہ ہیں۔ پوری جیپ اوور آل نظر آتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسا نظر آنا تھا۔ ہر جگہ تاروں یا پاگل ٹکڑے نہیں ہیں جو بے نقاب جیپ پر نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کنٹرول پینل کے ساتھ سیٹ کا پچھلا حصہ نظر نہیں آتا ہے، تو آپ فرض کریں گے کہ آپ نے صرف چھلانگ لگائی اور پیڈل کو دھکا دیا اور چلے گئے۔

یہاں پراڈکٹ ٹیسٹنگ بھی بہت اہم تھی۔ چونکہ یہ جیپ اوہائیو سے ورجینیا بھیجی جا رہی ہے، میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ جب وہ اسے کار سے باہر لے گئے تو اس نے کام کیا۔ میں نے لگاتار کئی راتوں میں اس کا تجربہ کیا، کچھ میرے 11 ماہ کے بیٹے کے ساتھ اس میں سوار تھے۔ وزن کے لیے سینڈ بیگ کے ساتھ دوسری راتیں۔ کیڑے نکالنا وہی تھا جو جانچ نے پورا کیا۔

یہاں میری 11 ماہ کی عمر کے ساتھ ابتدائی جانچ کی ایک ویڈیو ہے جو سواری کے لیے لٹک رہی ہے۔ وہ کبھی گرا یا توازن نہیں کھویا اور اب رینگتا ہے اور ہمارے کمرے میں جیپ پر خود کو کھینچتا ہے جب میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چاہتا ہے۔

میں نے محسوس کیا کہ مجھے دوسری بیٹری زیادہ محفوظ کی ضرورت ہے۔ یہ اس پٹے میں بائیں اور دائیں پھسلتا ہے جس میں میں نے اسے رکھا تھا، اور منفی طرف کا ٹرمینل ڈھیلا ہو گیا، جس کے نتیجے میں جیپ کی حرکت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے PVC سپیسر اور ٹرمینل کی تاروں پر کچھ برقی ٹیپ کے ساتھ بیٹری سے ٹھیک کیا تاکہ اسے تھوڑا زیادہ محفوظ رکھا جا سکے۔

مجھے ایکچوایٹر کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ملا جس کی وجہ سے یہ تقریباً 10 سیکنڈ تک جام یا بند ہو جائے گا اور خود کو دوبارہ ترتیب دے گا۔ یہ عام طور پر ایک سمت میں لمبے عرصے تک مڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ Actuator میں خود کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ طریقہ کار موجود ہے۔ LAC بورڈ پر رفتار میں کچھ ایڈجسٹمنٹ اور کنٹرولر پر اختتامی پوائنٹس میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ اس نے زیادہ تر حصے کے لیے خود کو حل کر لیا ہے۔

یہاں بھی ایکچیویٹر کی رفتار پر کام کیا گیا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے چھوٹی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے سیدھی لائن میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ ایکچیویٹر بہت تیز تھا اور بے تحاشا آگے پیچھے مڑے گا۔ اسے اس مضمون میں LAC بورڈ کے کیلیبریشن سیکشن میں ترتیب دیا گیا تھا۔

جیسا کہ لکیری ایکچیویٹر سیکشن میں بتایا گیا ہے، میرے پاس کنیکٹنگ بولٹ سراسر تھا۔ اسے ایک مضبوط نظام کے لیے دوبارہ انجنیئر کرنا تھا۔ یہ 4 گھنٹے کی جانچ کے بعد ناکام ہو گیا، اور میری بیوی نے سوچا کہ میں اسے صرف تفریح ​​کے لیے چلا رہا ہوں.... ٹھیک ہے یہ جزوی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔

مجھے شروع کرنے کا طریقہ کار بھی ترتیب دینا پڑا۔ کبھی کبھی ریڈیو کنٹرول ESC اور موٹرز سے منسلک نہیں ہوتا اگر LAC پہلے شروع کیا جاتا۔ ای ایس سی نے سوچا کہ اسے کیلیبریشن موڈ میں جانا چاہیے تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور یہ صرف بحال ہوا اور کچھ نہیں کیا۔ پہلے ESC کو آن کرنا، پھر تینوں کنٹرول پینل سوئچ کرتا ہے اور پھر ریموٹ نے ہر چیز کو مستقل طور پر کام کرنے پر مجبور کیا۔ آخر میں میں پہلے ریموٹ آن کروں گا، پھر ESC اور پھر 3 سوئچز، سبھی تقریباً 4 سیکنڈ کے اندر۔ جب سب کچھ تیزی سے آن ہو تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔

بیٹریوں کو نیچے چلانے کے لیے ٹیسٹنگ بھی ضروری تھی تاکہ میں چارجرز میں بنائے گئے اپنے ان لائن کی جانچ کر سکوں۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں چارجرز بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اب جیپ سے بیٹریاں نکالنے اور ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

جیپ کو ایسٹر سنڈے کو اولیور کے خاندان کو پہنچایا گیا تھا۔ 3 مئی کو، وہ نیچے گاڑی چلا کر جیپ کو اولیور تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے جیپ پر اولیور کے پہلے رد عمل کی ایک 6 منٹ کی ویڈیو، اور اس کے بھائی اینڈریو کے ساتھ کھیلتے ہوئے کچھ ویڈیو ایک ساتھ رکھا۔

اولیور کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کے قابل نہیں رہا لہذا پاور وہیلز میں ان کا ٹیگ سیشن پہلی بار تھا جب وہ اس طرح کھیلنے کے قابل ہوئے تھے۔ اولیور سے پوچھا گیا کہ وہ جیپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور اس نے محبت پر دستخط کر دیے۔ اسے نقل و حرکت کا تحفہ دینا ایک حیرت انگیز اعزاز تھا۔

ویڈیو میں سے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے اسے ٹوسٹر کے ساتھ لیا گیا ہو۔ سیل فون کی ویڈیو قدرے دانے دار تھی، لیکن مجموعی طور پر، آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اولیور اپنے خاندان کے ساتھ جو لطف اٹھا رہا ہے۔ میں ویڈیو کے معیار کے منتخب حصوں کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ پہلے لمحات کو نہیں دہرا سکتے، اس لیے یہاں وہ اپنی پوری دھندلی اور کبھی کبھی واضح شان میں ہیں۔