Engelli Bir Çocuk için RC Power Wheels nasıl yapılır

Sarf malzemeleri ve bileşenler:

Power Wheels Tough Talkin Jeep Wrangler

Mamba Max Pro ESC - Ayrıca Castle link adaptörünü de almanız gerekiyor. Kutuda ücretsiz bir kod alacaksınız, sipariş vermek için bekleyin.

Hız şarj cihazı/bakıcı

FlySky Uzaktan Kumanda

Hat içi sigorta tutucusu ve 30 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız olacak

Pil İhale koşum takımı

12 v pil (bileşenleri çalıştırmak için ekstra)

Firgelli Lineer Aktüatör ve LAC kartı Ayrıca bağlantı aracılığıyla koruyucu kontrol cihazı kasası

Deniz anahtar paneli - her şeyi açıp kapatmak için

Servo uzatma kabloları Ve Erkekten Erkeğe erkek/kadının yanı sıra erkek/erkeğe de ihtiyacınız olacak

Tel çok telli, katı bakır değil: 16 kalibre, 14 kalibre, 12 kalibre. Eski uzatma kablolarını toprakları eksik olarak kestim.

Kablo terminali bağlanır - Bullet, Butt ve spade konnektörler

----14-16 kurşun

----14-16 dişi maça

10-12 dişi maça - ev deposu

20-22 uç konektörü - ev deposu

----14-16 ısıyla daralan alın konektörü

----10-12 ısıyla daralan alın konektörü

----Kale Mermi Konnektörleri ESC'ye bağlanmak için (bunlara ciddi olarak ihtiyacınız var, lehimlenmişler)

LED ışıklar - Farlar, arka lambalar ve KC ışıkları için

----Tatil Coro

---- Değiştirilmiş elektrikli tekerlekler forumundan özel far / arka lamba kurulumu

paslanmaz hortum kelepçeleri - aktüatörü Amazon veya Home Depot'ta yerinde tutmak için

Elektrikli PVC 1/2 inç - aracın altından kablo geçiyor - Ev deposu

2 - 90 derece dirsek PVC 1/2 inç - Ev deposu

1/2 inç PVC montaj braketleri - Ev deposu

Minipl8'ler Özel plaka lamine karton

Özel plakalar İkinci Özel plakalar alüminyum

Tekerlekli sandalye alevleri çıkartması Özel Grafikler

Jeep krom amblemi - Ebay

Arka lambalar ebay ve altında özel kırılma plakaları

Özel yapım far kapakları (ısıtmalı plastik)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aletler:

Emniyet gözlükleri

Eldivenler

Delmek

Matkap uçları - Plastikte temiz delikler açmak için bu setten birkaç uç kullandım Forstner parçaları

Tıraş bıçağı

Düz kenar

Sharpie belirteçleri

düz başlı tornavidalar

Fein Multimetre aracı

Tel sıyırıcılar

Tel kıvırıcılar

Lezbiyenler

Havya

Elektronik lehim

Kalafat Tabancası

Silikon kalafat

Elektrik bandı

Shrink boru Çeşitli

ısı tabancası

büzülme boruları için meşale

Elektrikli bileşenlerin korunması için Korozyon X

Kaydırma testeresi - far ve arka lambanın kırılma mercekleri.

Monteli bant zımpara - far ve arka lamba refraktör mercekleri.

Elektrikli tekerlekli cipi aldığınızda montaj heyecanını sınırlamaya çalışın ve henüz hiçbir şeyin montajını yapmayın. Parçalardan birkaçını bir şekilde veya biçimde değiştirmeniz gerekir; böylece montaj, onu tekrar parçalara ayırma, parçayı değiştirme ve tekrar bir araya getirmeye çalışma zorunluluğunun nihai sonucunu engelleyecektir.

Sahip olduğunuz parçaları ve hangi parçaların hangi ürünle uyumlu olduğunu organize ettiğinizden emin olun. Montaj için gönderilen vidaları LAC kartı için gönderilen vidalarla karıştırmak pek hoş karşılanmayacaktır. Başlamadan önce her şeyi organize edin ve düzenleyin.

9 Amazon siparişi verdim, bunların 8'i, bir şeye ihtiyacım olduğunu bilmediğim için ilk parçalarımı postaya aldıktan sonra gerçekleşti. Ayrıca özel eklentiler için 5 Ebay siparişi ve Home deposuna bir gezi yaptım. İsterseniz minimum sipariş verebilmeniz için gerekli tüm parçaları kapsamaya çalıştım.

Elektrikli tekerlek motorlarının çalıştığından emin olun.

Bu kulağa saçma gelebilir ama değil. Her şeyi inşa etmeye çalışırsanız ve motorları deneyip kötü bir motora sahip olduğunuzu anlarsanız, cipin tamamını söküp değiştirdikten sonra yenisini almak için iyi şanslar.

Motorların çalışıp çalışmadığını öğrenmek için yalnızca tek bir şey yapmanız gerekir. Pili takın.

Pili cipin ön kısmına, plastik tutma çubuğunun altına monte edileceği yere koyun. Elektrik bağlantısını bağlayın. ve gaz pedalına basın. Eğer arka tekerleklerin ikisi de deli gibi dönüyorsa, iş başındasınız demektir. Her ikisi de hareket etmiyorsa piliniz bitmiş olabilir, ancak piller normalde şarjlı veya en azından kısmen şarjlı olarak gelir.

Akünün çalıştığını ve motorların çalıştığını anladıktan sonra aküyü çıkarın ve cipten çıkarın. Şimdilik bununla işiniz bitti ve isterseniz şarj edebilirsiniz. Zaten kullanım kılavuzunda ilk kullanımdan önce 18 saat şarj edilmesi gerektiği yazıyor.

Bileşenler

Bazı bileşenlerin test edilmesi zordur çünkü bunların çalışması için bir şeye bağlanması gerekir. İşlevselliği görmek için neler yapabileceğinizi ve geri kalanını daha da ilerletmeniz gerektiğini test edin. Doğrusal aktüatör aslında sadece 9 voltluk bir pille test edilebilir. Bir kutup aktüatörü dışarı itecek ve diğer kutup onu geri çekecektir (kırmızı ve siyah kablolar)

Bu noktada Jeep, zemindeki ayak pedalından kaçacak şekilde kablolanmıştır. Direksiyon, taktıktan sonra direksiyon simidine ve taşıma çubuğunun altına bağlanan metal bir çubuk aracılığıyla manuel olarak yapılır. Bunu RC kontrolüne dönüştürüyoruz, böylece arabada gerçekten ihtiyacımız olan tek kablo motorlara giden kablolardır.

Kabloları kaplayan plastik kanalı dışarı çıkararak başlayın ve ayak pedalı plastik aksamını çıkarın. Cipin alt kısmındaki tırnakları serbest bırakmak için 2 adet düz uçlu tornavida kullandım.

Sonraki Ayak pedalı sistemini sökün ancak tüm parçaları saklayın. Bunu devrilme çubuğunu ve ön tampon ışıklarını açmak için tekrar kullanacağız. Ayak pedalını kullanmak, Oliver'a ışıkları açmak için ayak kontrolüne doğru çalışma hedefi verecektir. Ayak pedaldan çekilir ve sönerler. Pedala bastığınızda ışıklar yanıyor.

Daha sonra plastik vites kumandasını tutan 2 vidayı cipin gövdesine çıkarın. Kalan 6 vidayı sökerek kontrol cihazını sökün. 5'i aynı boyuttadır. Biri daha zayıf. Son vidayı söküp serbest bırakıldığı için çıkarmam gerekmedi.

Anahtarları ve anahtarların üzerindeki iki plastik hızlı bağlantı kutusunu çıkarın. Boş plastik vites kumandasını yeniden monte edin ve tüm vidalarla tekrar yerine yerleştirin. Bu artık kullanılmıyor veya gerekli değil ama güzel görünüyor.

Artık tüm kablolar arkada toplanmış durumda. Motorların her birinden hızlı bağlantı plastik beyaz kutularına iki takım kablo geliyor. İlk setin Turuncu ve Mavi, ikincisinin ise Kırmızı ve Siyah olduğunu fark edeceksiniz. Anahtar kutularından ayak pedalı grubuna bakarsanız, turuncu ve kırmızının öne doğru gittiğini görürsünüz. bunlar pozitif kablodur ve arabanın ilerlememesi için bir anahtarla (diğer adıyla ayak pedalı) kesilmesi gerekir. Motorlara giden pozitif kablolarla ilişkilidirler. Motor kablolarının üzerindeki pozitif ve negatifleri işaretleyin ve anahtar kutularındaki kabloları bir çift dayk (çapraz kesme pensesi) ile kesin.

Bu kutulardaki diğer kabloların çoğu kısa uzunluktadır ancak ortak bir terminal fişine sahip Y şeklinde iki bölüm olduğunu göreceksiniz. Bunlar, ikinci akünün şarj cihazına ve motorlara giden hattı çalıştırması için temiz bir Y bağlantısı yapmak üzere temizlenebilir. Beyaz hızlı bağlantı bloğundaki serbest bırakma tırnağına basarak kabloları serbest bırakmak için küçük bir tornavida kullanın. Bunları motorları paralel çalıştırmak için kullanmaya başladım ancak bunun yerine akü bağlantısına geçtim.

Kısa sürede işinize yarayacakları için daha uzun olan kabloları saklayın. Hızlı bağlantı bloklarını atın ve vites değiştiricideki iki anahtarı projenin ilerleyen aşamalarında kullanmak üzere bir rafa koyun.

Daha sonra direksiyon çubuğunu alın ve çubuğun üst kısmındaki metal çıkıntıları taşlayın. Bunlar çubuktan 1/4 inçten daha az çıkan yaklaşık 1 inçlik yeteneklerdir. Bu, direksiyon simidini tekerleklerle birlikte hareket ettirir. Direksiyonu devreden çıkarmak için bunları kesmek istiyoruz. Çubuğu tamamen çıkarırsak direksiyon simidinin onu yerinde tutacak hiçbir şeyi kalmaz. Tırnakların kesilmesi tekerleği aynı noktada tutar ancak herhangi bir şeyi sürmesine izin vermez.

Cipin temel sökme işlemi artık tamamlandı.

İşte bu yapıdaki ilk hatamdı. Motorların polaritesi vardır ancak her iki şekilde de bağlanabilirler. Bir yön motorun ileri, diğer yön ise ters yönde çalışmasına neden olacaktır. Bu sayede elektrikli tekerlekleriniz ileri veya geri gidebilir. İki pozitif kabloyu (Kırmızı ve Turuncu) ve iki negatif kabloyu (Mavi ve Siyah) bir araya getirerek her motor seti için temizlenmiş Y konektörlerini kullandım. Bağlantıları ısıyla küçültmek için meşaleyi kullanarak onları kıvırdım ve aküye dokundurdum. Bir tekerlek ileri, bir tekerlek geri...... Kahretsin... 1 Numaralı Hata.

Yaptığım şey her iki motorun da aynı yönde çalışmasını sağlamaktı. Motorların zıt yönlere bakacak şekilde monte edildiğini düşünmedim. Her iki motor da tekerlekleri saat yönünde döndürüyordu, yapmalarını istediğim şeyin tam tersi oldu. Böylece turuncu ve mavi kabloları kestim ve bir motordaki kutupları tersine çevirecek şekilde değiştirdim. Artık her iki tekerlek de ileri doğru hareket ediyor.

Bu paralel donanımlar artık motorlara her iki tarafta da aynı şekilde güç sağlayacak. Buradan Mamba max pro'ya bağlanmaları gerekiyor. Mamba max'ın çıkış kablolarındaki kırmızı ve siyah kablolara bağlanırlar. Beyaz çıkış kablosu fırçalanmış ileri/geri motor kurulumu için kullanılmaz. Mamba max, gücü aküden alacak ve gerektiğinde motorlara besleyecek. Bu, her zaman tam güç yerine yavaş veya hızlı başlatma ve durdurmalar için hız kontrolü sağlayacaktır. Ayrıca motorlara kalibre edilirken motorlardan tam güç elde edilmesine de olanak tanır. Bu bağlantı için 12 kalibrelik bir tel kullanın ve yerine lehimlenen Castle Bullet konektörlerini kullanın. Bu, en iyi bağlantıyı sağlamanın yanı sıra daha sonra ihtiyaç duymanız halinde kabloları değiştirerek motor yönünü tersine çevirmenize de olanak tanır (kontrollerin kalibrasyonu adımında bulunur).

Mamba Max ayrıca RC alıcısına 5 volt çıkış vererek yerleşik bir BEC veya güç düşürücü aracılığıyla ona güç sağlar. Bu, alıcının pil bağlantı noktasına hiçbir şeyin takılı olmadığı anlamına gelir. Bu sizin için bunu yapar. Pil bağlantı noktasına bir RC servo uzatması takarsanız, sisteme aşırı yük bindirebilirsiniz, bu yüzden bunu yapmayın.

Mamba max, elektrik çarpması veya kısa devre ile ilgili herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için pozitif kablo üzerindeki hat içi bir sigorta (25 ila 30 amp) üzerinden yönlendirilecektir. Satış sonrası akülerde yerleşik bir sigorta yoktur. Orijinal aküye kıyasla 12AH'de biraz daha uzun ömürlü olduğundan, motorlar satış sonrası aküyle çalıştırılacaktır. Orijinal bir aküde dahili bir sigorta bulunur. Bu nedenle, her ihtimale karşı bir kesici kutusu kullanmama rağmen, bileşenlerin geri kalanı hat içi sigortalar olmadan tamamdır.

Buna ulaşacağız....

Bunu, neyin gelip neyin gelmediğini kontrol edebilen, kolay açılıp kapanabilen bir sisteme dönüştürmek için 4 anahtarlı bir kontrol paneli satın aldım. Kontrol panelinde her biri 10 ampere ayarlı dahili devre kesiciler bulunur. Her şey deniz uygulamaları için tasarlanmıştır, bu nedenle yüzey oldukça su geçirmezdir. Kablo bağlantılarının olduğu arka tarafın korunması gerekir.

Bu panel, elektrikli tekerleklerin aküsü, LED ışıkları, Doğrusal aktüatör ve ayak pedalı ışıkları için şarj cihazını çalıştıracaktır. Motorlar ayrı şalterler üzerinde olacaktır.

Panel, tüm anahtarlar ve kesiciler ile bir ana pozitif ve negatif giriş üzerinde paralel olarak çalıştırılıyor. 1. kesiciye/anahtara paralel hatları kestim ve kendi pozitif ve negatif uçlarını ekledim. Bunun yapılmasının nedeni, başlangıçta her iki pili de bu kontrol panelinden çalıştıracak olmamdı. Projeyi iyice düşündükten sonra, her şarj cihazı için ayrı bir açma kapama düğmesi istediğimi fark ettim, bu yüzden fazladan iki anahtara ihtiyacım vardı. Bu nedenle kontrol paneli tek bir bataryaya geri döndü. Bunu daha önce çözmüş olsaydım, ortak negatifi bağlı bırakıp Pozitif kabloyu ilk devreden ayırabilirdim. Geriye bakış her zaman 20/20'dir.

Bu, şarj cihazını bir terminalden ve diğer her şeyi paralel sistemden çalıştırmamı sağlıyor. Bu, şarj cihazının kullanılmadığı zamanlarda pilden yavaşça şarj çekmesini önlemelidir çünkü kapatabilirim.

Dünyanın en küçük paneli değil ve onu monte etmek için 6x6 boyutunda düz bir yüzeye ihtiyacım vardı. Koltuk içi boş plastikten kalıplandığı için koltuğun arkasını kullanmayı tercih ettim. Bu, bir sorunun ortaya çıkması durumunda kablolara erişimin yanı sıra, tek parça kalıplanmış plastik nedeniyle yağmurun içeri giremeyeceği için kablolama elemanlarına karşı koruma sağlar.

Koltuğun arka kısmında bir jilet kullanılarak dikkatli bir şekilde birkaç geçişte bir delik açıldı. Plastik kalındır ve tek geçişte kesilmez. Panelin arkası daha sonra bir silikon kalafat tabakasıyla kaplandı. Daha sonra yerine vidalandı ve fazla silikon silinerek tüm kenarlar kapatıldı.

Anahtarları şarj cihazı, Farlar, Pedal ve 12 Volt olarak etiketledim

Şarj cihazı diğerlerinden ayrılmıştır ve elektrikli tekerlekler normal şekilde çalıştırıldığında kapalı olacaktır. Açık olduğunda diğer her şey kapatılarak sistemleri aşırı şarjlı güç artışından kurtarabilirsiniz. Ayrıca gücün şarj cihazına geri akmasını önlemek için ayrılmıştır. Bunu, şarj cihazının anahtarını fişe takılı olmadan açtığınızda, kırmızı yandığında, sonra kapattığınızda ve şarj cihazına enerji aktığından ve pili yavaşça tükettiğinden yavaş yavaş söndüğünde fark edersiniz.

Farlar farlar ve stop lambaları olacaktır.

Pedal, devrilme çubuğu ışıkları ve ön tampon ışıklarıdır

Güç 12v, direksiyonu çalıştıran aktüatör / LAC kartıdır

Aktüatörün, tekerleklerin yönünü hareket ettiren direksiyon çubuğunu itip çekmesi için ön tekerleklerin etrafında bir yere monte edilmesi gerekir. Birkaç plastik çıkıntı desteğini kestim ve aktüatörü direksiyon çubuğunun altına yerleştirdim. Aktüatöre takılmadan önce, kabloların aktüatörün arkasından ve yukarıdaki pil bölmesine beslendiği yerde 3/4 inçlik bir delik açıldı.

Azaltmaya yardımcı olmak için aktüatör tabanının etrafına bazı ahşap bloklar sıkıştırdım
itilecek statik yüzeyler vererek hareket. Aktüatör, hava koşullarına biraz dayanıklı olması için silikon kalafatla yerine sabitlendi ve ardından aktüatörü saran ve yukarıdaki pil bölmesinden beslenen ayarlanabilir paslanmaz çelik hortum halkası kelepçeleriyle bağlandı. Kayışların sert açılarda bükülmeden ve güç kaybetmeden aktüatörün etrafında yeterince sıkılmasını sağlamak için bir parça PVC eklenmiştir. Bu işlem, kuvvet uygulandığında aktüatörün yerinden çıkmasını önleyecektir.

Bir sonraki paragraftaki paslanmaz cıvata başarısız oldu. Bu şekilde yapmayın.

Çubuğun içinden bir delik açtım ve ikisini birbirine bağlamak için paslanmaz çelik bir cıvata ve kilitleme somunu ekledim. Aktüatör silindiri, çubuğun yaklaşık 3/8'i kadar merkezin biraz dışındaydı. Cıvatayı çubuğa doğrulttum ve içinden geçirmeyi başardım. Çubukta bir miktar tork vardı ama düzelmiş gibi görünüyordu. Bu, biraz oynayarak çubuğu yönlendirmek için ileri geri hareket ettirecektir. Bu, 4 saatlik test boyunca işe yaradı.

*****Bundan sonra paslanmaz cıvata kesildi. *****

Bir şeyin paslanmaz olması, onun yüksek bir çekme dayanımına sahip olduğu anlamına gelmediği ortaya çıktı. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemediğime karar verdim. Başka bir durumdayken böyle bir şey tekrar meydana geldiğinde bunu düzeltemem. Silindiri aktüatörden direksiyon çubuğuna bağlamak için daha iyi bir yöntem bulmam gerekiyordu.

Dremel aletiyle kapı menteşesini ikiye böldüm. Alttaki silindiri düzelttim, önceki açıyı kaldırdım ve menteşede nereye bir delik açacağımı buldum. Aktüatörden menteşeye kadar 5. Sınıf cıvata ve direksiyon çubuğu/menteşe boyunca 8. Sınıf cıvata kullandım. Hepsini birbirine bağlamak için tüm 8. sınıf somunlar/kilit rondelaları kullanıldı. Menteşe torkla biraz dönmek istedi, bu yüzden yerine sabitlemek ve bükülmeyi ortadan kaldırmak için menteşeye/çubuğa kendinden kılavuzlu bir metal vida ekledim. Daha sonra vida, altına hiçbir şey sıkışmadığından emin olmak için bir dremel kesme diski ile çubuğun arkasıyla aynı hizada kesildi.

İşte direksiyonla ilgili kısa bir video.

Artık hareket ettiğinde direksiyonda boşluk kalmıyor. Pürüzsüzdür ve kontrol tekerleğini çevirdiğinizde hemen hareket eder. Bu, herhangi bir sorun yaşamadan uzun süre dayanmalıdır. Videodaki bip sesi aslında LAC kartı değil aktüatördür. Merkez noktasını bulmaya çalışıyor ve üzerinde bir yük varken mikro doğru noktaya ayarlanana kadar bip sesi çıkarıyor. Yani hemen hemen silindiri her hareket ettirdiğinizde, bip sesi duyulacaktır.

LAC kartının kablolaması kolaydır ancak doğrudan değildir.

Aktüatörden toplam 5, aküden 2 ve bir adet RC erkek konnektör olmak üzere tüm kablolara düzgün şekilde bağlanmanız gerekecektir. Bitmiş tel LAC panosunun aşağıdaki resmine bakın. Beyaz ve mavinin ters olması dışında (aşağıda açıklandığı gibi) nasıl görünmesi gerektiğini göstermek için Yapılandırma sayfasındaki 3 resmi bir araya getirdim. Kablolama kurulumum aynı ancak güç için beyaz kablo yerine kırmızı kablo kullandım, bu yüzden karışıklığı önlemek için onun yerine resmi yaptım.

Aşağıda açıklanan sürecin altında.

Başlangıç ​​olarak, LAC kartı çeşitli kontrolör türleriyle çalışacak şekilde ayarlanmıştır. RC kullanıyoruz ancak 12 voltluk bir aküyü kapatıyoruz. RC Alıcısından gelen güç yalnızca 4,5 volt üretiyor. Bu, LAC kartına aktüatör için ihtiyacımız olan gücü gerektiği gibi sağlayamaz. Bunu düzeltmek için X6 bağlantı noktasının + ve - noktalarına ayrı kablolar bağlarız. (veri sayfasına bakın) Kabloları henüz aküye bağlamayın. Bunu yaparsanız ve kart metal veya elektrik iletken bir şeye dokunursa kısa devre yapar ve LAC kartınızı kaybedersiniz.

Şimdi kartı X6 üzerinden çalıştıran güçle, eğer RC kablosunu olduğu gibi bırakırsanız, 4,5 volt daha enerji eklersiniz ve bu şekilde kartı kızartırsınız. Bunu çözmek için RC kablosunun merkez telini kesmeniz gerekir. Bu ya kırmızı ya da turuncu olacaktır. Kabloya bağlı olarak beyaz ve siyah veya sarı ve kahverengi RC kısmını oluşturacaktır. Kırmızı veya turuncu sadece güçtür. RC alıcısına henüz güç vermeyin.

Tamam, şimdi kesilmiş RC adaptörünü siyah ucu -'ye ve beyaz kısmı X3 portundaki RC'ye bağlayın (veri sayfasına bakın)

Daha sonra Aktüatörün 2 kablo ucundan 5 kabloyu bağlamanız gerekir. Kırmızı, siyah, mavi, sarı ve beyaza sahip olacaksınız. Bunlar X4 bağlantı noktalarına bağlanır. (veri sayfasına bakın). Bunlar beyazdan P+'ya, sarıdan P'ye, Kırmızıdan M+'ya, Siyahtan M-'ye ve Maviden P-'ye kadardır. Bunları yukarıdan aşağıya doğru sıraladım. Veri sayfasında da bu sırayla listelenmiştir. Yapılandırma sayfasının derlenmesindeki resimde mavi ve beyaz ters çevrilmiştir. Bu onların veri sayfasından geliyor ama yanlış. Nasıl doğru şekilde kablolanacağını listeliyorlar, sadece tersten gösteriyorlar. Beyaz ve mavinin doğru noktalarda olduğundan emin olun.

Yapılması gereken çeşitli ayarlamalar var. Bunları kalibrasyon adımında ele alacağız. Şimdi hiçbir şeyi ayarlamayın. Cidden, bunu yapmayın, aksi halde aktüatör hiç hareket etmeyebilir.

LAC kartının kabloları ön pil bölmesinde olduğundan, ancak RC kontrolleri için Alıcı arka bölmede olduğundan, ikisi arasında bir kablo çalıştırmam gerekiyordu. Amazon'da birkaç dolara bir sürü RC servo uzatma kablosu buldum. Bunları birbirine zincirledim ve onları küçültmek ve yerinde tutmak için bağlantıların üzerinde ısıyla büzüşen bir boru kullandım. Kusursuz çalıştı. Kırmızı kabloyu tüm bağlantılardan kesmedim çünkü sadece ilkinin kesilmesine gerçekten ihtiyacım vardı. Geri kalanı ölmüş olacak ama arabanın uzunluğu boyunca PVC'den yapılmış bazı kablo kovanları boyunca ilerlerken kablonun gücüne yardımcı olacak.

Erkek-dişi bağlantılara ihtiyacınız olacak, ancak alıcı ucunda ve LAC kartı ucunda her ikisi de erkek bağlantıdır, dolayısıyla bir Erkek-Erkek servo uzantısına da ihtiyacınız olacaktır. Malzemeler adımındaki bağlantı.

Alıcı üzerinde 4 adet port bulunmaktadır. Biri pil için ve 3'ü kanallar için. Bu proje için yalnızca iki bağlantı noktasını kullanmamız gerekiyor. Pil ve Kanal 3 bağlantı noktaları (üstteki iki bağlantı noktası) kullanılmadan bırakılır. Pil yok, nasıl diyorsun? Açıklamama izin ver.

Castle Mamba Max Pro ESC'den bir alıntı şöyle diyor:

Castle ESC'niz alıcınızın gaz kelebeği kanalına takılır. Bu genellikle kanal 2'dir. Castle ESC'niz, alıcıya ve direksiyon servosuna güç sağlamak için alıcıya 5 volt sağlar. Radyo sistemine güç sağlamak için ayrı bir alıcı piline gerek yoktur.

Bunun anlamı, Mamba Max ESC'nin BEC veya Pil Giderici Devre olarak adlandırılan şeyi içermesidir. Bu, ESC'nin 12 voltluk pili aldığı ve RC konnektörü aracılığıyla 5 volt çıkış verdiği anlamına gelir. Bu, fişe takıldığında Alıcıya zarar vermeyecek bir seviyede güç sağlar. Ayrı bir BEC satın alıp bunu prize taktıysanız, sisteme çok fazla güç sağlıyor olacaksınız ve sistemin tamamına zarar verebilir veya kızartabilirsiniz.

Yani RC bağlantı noktanızı Mamba Max ESC'den Kanal 2'deki alıcıya takın. Bu, ileri ve geriyi kontrol edecektir. + ve - için doğru yönde olduğundan emin olun. Kahverengi kablo - ve sarı RC, kırmızı merkez ise +

Daha sonra ön bölmeden LAC kartına takılan RC konnektörünü kanal 1'e takın. Siyah - burada ve beyaz RC'dir. Bu, direksiyonun sol ve sağını kontrol edecektir. Ve işte bu. RC kontrollerine bağlısınız. Kalibrasyon adımında hala LAC kartı ve Mamba max ile kalibre edilmeleri gerekiyor

Kablolama işlemine başlamadan önce dışarı çıkın, parka gidin, çocuklarınızla oynayın. Her ne seversen. Kafanın berraklaşmasına ihtiyacın olacak ve ailen seni tekrar görmek isteyecek. Tamam, kablolamaya geçelim.

Pili kablolamak için, kontrollerin ve anahtarların bulunduğu arka bölmeye geri götürmem gerekiyor. İki adet 14 kalibreli kablo, orijinal akü konektörüne bağlı tutuldu ve 12 kalibrelik uzatma teli, ısıyla büzüşen uç konnektörlerle birlikte eklendi ve PVC'nin alt kablo yollarından geçirildi. Bu adımın herhangi bir bölümünde bunu pile takmayın.

Buradan telin ayrılması gerekiyor. Kablo, aküye gitmenin yanı sıra Pozitif ve negatif kontrol paneli kablolarının her biri için iki ayrı konektöre gider. Negatif taraf, çok sayıda kablonun tonlarca kıvrımlı bağlantı olmadan birbirine bağlanmasına olanak tanıyan bir topraklama çubuğuna bağlanır.

Üstteki ayrı kontrol paneli anahtarı, eklediğimiz Power Wheels şarj cihazına pozitif ve negatif bir kablo bağlayacaktır. Negatif kablo, LED'i yakmak ve size açık veya kapalı olduğunu bildirmek üzere devreyi tamamlamak için yalnızca kontrol paneline gider. Bu negatif, topraklama çubuğuna ve ardından aküye giden negatif ile birleştirilecektir. Kontrol panelindeki diğer 3 anahtar da topraklama çubuğuna gider. Daha önce de açıkladığım gibi, şimdi kablolamayı yaptığım için panelin arkasındaki negatif çubuğu kesmem gerekmedi. Başlangıçta her iki pilin de tek kontrol panelinden çalıştırılmasını sağlayacaktım, bu yüzden negatif kabloyu kestim. Son konfigürasyonda nasıl kablolandığına bağlı olarak bırakılmış olabilir. Ne olursa olsun artık durum budur.

Üst anahtar şarj cihazını çalıştıracaktır. Bu anahtar, LED'i yakmak için topraklama çubuğundan (temel olarak aküye giden bir grup topraklama kablosu için bir bağlantı çubuğu) çıkan ortak negatif kabloya bağlanır. Pozitif kablo anahtarın her iki tarafından dışarı çıkar. Bunlar, Power Wheels akü şarj cihazının pozitif tarafından ayrılacak ve anahtarın her iki tarafına doğru ilerleyecektir. Bu, pilin yavaşça tükenmesini önlemek için şarj cihazının açılıp kapatılmasına olanak tanır.

İkinci anahtar farları ve arka lambaları çalıştırır. Far kablo demetindeki pozitif kablo anahtara gidecektir. Pozitif zaten kontrol panelindeki ana kablodan güç alıyor. Far kablo demetinin negatif tarafı topraklama çubuğundaki negatif kabloya bağlanacaktır.

Üçüncü anahtar, devrilme çubuğu ışıkları ve tampon ışıkları olan Pedal ışıklarını çalıştırır. Pedal ayak anahtarından gelen pozitif kablo, kontrol panelindeki pedal kontrol anahtarına gidecektir. Ayak pedalından gelen diğer kablo ışıkların artı ucuna bağlanır. Pozitif zaten kontrol panelindeki ana kablodan güç alıyor. Pedal kablo demetinin negatif tarafı topraklama çubuğundaki negatif kabloya bağlanacaktır.

Dördüncü anahtar Lineer aktüatörü ve LAC kartını çalıştırır. Pozitif kablo kontrol panelinde yer aldığından LAC panosundaki pozitif kablo anahtara bağlanır. LAC anahtarından gelen negatif kablo, topraklama çubuğundaki negatif kabloya bağlanır.

Bir dizi elektrikli baskıda terminoloji konusunda uzman olmadığım için elektrikli bileşenlerin çiziminde pek iyi değilim ama işte en iyi şansım. Her bir pilin bileşenlerini ve bunların nereye bağlanması gerektiğini ayırdım. Umarım elektrikli bileşenlerin elektriksel olmayan çizimiyle kimseyi karıştırmam :0)

*****Pedal ayak anahtarı, arabayı parçalamaya başladığımızda olduğu gibi kablolarla bağlanmıştı. Motorları çalıştırmak yerine, farların pozitif ucuna bağlanır. Bu, Oliver'ın ışıklara güç vermek için ayağıyla itmesi gereken bir düğmeyi oluşturuyor. Bir aksiyon/ödül sistemidir. Pedala basıp ışıkların yanmasını sağlamak için bir nedeni var. Bu onu bacaklarını daha iyi kullanmaya ve en azından teoride bir miktar kas kontrolü kazanmaya itecektir. Bir şey olursa ve Oliver pedallara basma yeteneğini kazanamazsa, pedal kontrol anahtarı çevrildiğinde farların yanmasını sağlayacak olan pedal anahtarından kaçınarak kablo uçlarını kancadan çıkarıp birbirine bağlamak için kablo uçlarında mermi konnektörleri vardır. Açık. *****

Orijinal elektrikli tekerleklerin aküsü dahili bir sigortayla birlikte geldi. Pilin üst kısmını çıkarırsanız (ki bu aslında sahte bir üst kısımdır), pilin içinde kapalı bir sigorta ve onun altında da kapalı pil görürsünüz.

Çoğu satış sonrası aküde bu sigorta yoktur. Artık pilin gücünü sistemlerime ulaşmadan önce bir Devre kesiciden geçirmediğim için bunun için bir hat içi sigorta eklemem gerekiyor. Elektronik aksamı da güvende tutmak için motorlarda 30 amperlik bir sıralı sigorta bulunacaktır. Ayrıca aküyü şarj etmek için Schumacher 300 adı verilen bir dahili şarj sistemi kuruyorum. Bu nedenle şarj cihazı ve aküde herhangi bir sorun yaşanmaması için dahili 7,5 amperlik sigortaya sahip akü ihalesini satın aldım.

Akü şarj cihazı 3 Amper verir. İkinci pil 12AH pildir. Bu, doğru şekilde şarj etmek için AH'nin yüzde 25'inden veya 3 amperden fazla şarj etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu, güvenli şarj için pilin yüzde 25 AH sınırındadır. Bu, orijinal güç tekerlekleri aküsü için çok fazla. 1,5Amp sağlayan normal duvar şarj cihazının yalnızca 9,5AH'lık bir pil olması nedeniyle orijinal pil için kullanılması gerekecektir. Bunu her iki aküye aynı anda bağlamaya çalışırsanız, muhtemelen paralel bir sistem oluşturmuşsunuzdur ve şimdi 21,5AH'de 12 volta sahipsiniz ve sisteme zarar vereceksiniz. Yapma.

Akü şarj cihazı akü üzerindeki ana hatlara bağlandı. Şarj cihazının pozitif kablosu bölündü ve vites kutusundan çıkardığımız anahtarlardan birine gitti. Bu şekilde kullanılmadığı zaman kapatılabilir ve pilin şarj cihazına geri akarak tükenmesi önlenir. Dahili şarj cihazı sayesinde bu, gerektiğinde şarj edilmesine olanak sağlar. Vites değiştiricideki ikinci anahtar, motorları ve ESC'yi açıp kapatmak için kullanıldı. Şarj sırasında kapatılacaktır, böylece pil şarj olurken motorlara veya ESC'ye hiçbir güç ulaşmayacaktır. Bu, basit bir şarj işlemi sağlar. Çıkarılacak kablo veya çıkarılacak pil yoktur. Sistemi anahtarla kapatın, şarj cihazı anahtarını açın ve şarj cihazını takın. Anahtarlarla birlikte açılan anahtarların yanına gösterge ışığı olarak bazı yeşil LED'ler ekledim.

Kablolamak için başka bir çizim yaptım. Bu ilkinden daha basittir. Umarım mantıklıdır. Eminim elektrik mühendisleri şu anda mezarlarında yuvarlanıyorlardır.

LED ışıklar
Modifiye Power Wheels forumunun bir üyesi aracılığıyla özel bir LED aydınlatma kiti satın alındı. Sayfaya ulaşabilirsiniz BURADA Power Wheel'leriniz için de bir kit sipariş etmek istiyorsanız. Kit kargoyla birlikte 35 dolara mal oldu.

Kit, farlar için 2 yuvarlak disk ve her birinde 3 LED bulunan 2 set 2 LED şerit içerir. Arka lambalar için kırmızı veya beyaz sipariş verebilirsiniz. Hepsi önceden 6 inç kablolarla ve ısıyla daralan makaronlarla kablolanmıştır. Ayrıca bir alt aydınlatma LED seti de vardı, ancak farları ve arka lambaları taktıktan sonra alt aydınlatma kiti yapıya uygun görünmüyordu. Bu ışıkları Cadılar Bayramı için bir dekorun parçası olarak kullanacağım, Çılgın Hırsız 2'nin Gru ray oyuncusu.

Power Wheels Jeep, far ve arka lambalar için çıkartmalarla birlikte gelir. Bu nedenle farlar için lens yapmam gerekiyordu.

Eskiden baş üstü Floresan armatürde bulunan bazı plastikleri geri dönüştürdüm veya yeniden değerlendirdim. Bu, armatürdeki ışığı dağıttı ve şimdi LED'lerin ışığını etkisiz hale getirecek. Farlar için cep 3 1/4 inç çapındadır. Plastik üzerine 3 1/4 inçlik bir mum kapağını keskin bir kalemle çizdim ve bir testere ile kestim. Sürtünme alkolü ve kağıt havlu kullanmak, kalan şarpi halkasını giderir.

Daha sonra daire bir kavanozun üzerine yerleştirildi ve bir ısı tabancasıyla ısıtıldı. Bu, plastiği esnek hale getirdi. Plastik daireyi kavanozun üzerine doğru oluşturdum ve boş bir ton balığı konservesi kullanarak kavanozun üzerine eşit şekilde itmeye yardımcı oldum. İlki muhteşem çıktı. Aklımda tam anlamıyla mükemmeldi. Güzel bir kubbe şekli vardı, hâlâ şeffaftı ve far yerine bir eldiven gibi oturuyordu.

2'den 6'ya kadar olan denemeler berbat başarısızlıklardı. Plastik çok fazla ısındı ve beyaza döndü ya da plastik merkezden kayarak garip bir şekilde ya da bir şekilde büküldü. Hayatım boyunca az önce yaptığım şeyi tekrarlamayı başaramadım. Birkaç kez ilkine baktım ve bunu sadece 30 dakika önce nasıl yaptığımı merak ettim. 7'yi dene, ben de onunla gidecek kadar yakındım. İlki hala açık ara en iyisiydi. Eğer bunu tekrar yapmak zorunda kalsaydım, bu süreci yeniden düşünmem gerekirdi.

Lensler oluşturulduktan sonra far tabanının ortasına bir delik açıldı. Far yerine yerleştirildi, silikonla kapatıldı ve far açıklığının çevresine silikon bir halka yapıldı. Lens, Jeep'e yalıtmak ve suyu içerideki LED'den uzak tutmak için silikon halkanın içine itildi.

İki ışık kablolarla bağlandı ve Jeep'in altındaki PVC kanaldan geçerek kontrol paneline bağlandığı arka bölmeye götürüldü.

Jeep'in arka lambaları da çıkartmaydı. Farlarda olduğu gibi mercekler ve hatta girintiler bile yoktu. Bu nedenle çalışmak için bir lense ihtiyacım vardı. Ebay'de römork arka lambaları tedarikçisi buldum. İstediğim şey için neredeyse mükemmel boyutta olan Grote 91962 model ışıklardan iki tane satın aldım. Hangi model römorka binerlerse taksınlar yerine oturduklarından vida bağlantıları yoktur.

LED'leri arkalarına koyduğumda plastik bana çok şeffaf geldi. LED'lerin ana hatlarını görebiliyordum ve ışık hiç dağılmamıştı. Kapakların içine sığması için far camlarında kalan kırıcı plastiklerin bir kısmını kestim. Plastik ışığı dağıtıyor ve bence daha iyi görünmesini sağlıyor. Plastik yerine silikonla yapıştırılmıştı.

Işığın takılacağı yerin altına bir delik açıldı ve LED'ler 3M yapışkan destekle monte edildi. Yeterince iyi yapışmak istemediği için Jeep'e yapıştırıcı olarak silikon kullanmayı denedim ve başarısız oldum. Sonunda kapakta bir delik açtım ve ışık kapağını yerinde tutmak için paslanmaz çelik bir vida kullandım. Daha sonra cipin kapağını kapatmak için silikon kullanıldı.

Kablo uçları pil bölmesinin içinde birbirine bağlandı ve kontrol kutusuna götürüldü. Işıkları bağlayan uzatma kablosu, elementlerden sağlam bir yalıtımlı bağlantı sağlamak için ısıyla büzüşen Butt konektörler kullanılarak bağlandı.

Ayrıca Turuncu kapakları aydınlatmak için Roll bar'a ve ön tampona 4 set LED ışık ekledim. Bu ışıklar Cadılar Bayramı için yaptığım bazı LED ışıklardan arta kaldı. Her bir ışığın içine, her birinde toplam 3 ayrı LED bulunan 6 adet RGB LED olmak üzere iki sıra ışık yerleştirildi. Bu, parlaklığın plastik kapaklardan parlamasına yardımcı oldu. Kabloları çalıştırmak için delikler açıldı. teller, kıvrımlı bağlantıların üzerine kapatılmış büzülme borularıydı. Kablolar takla kafesi sisteminden geçirildi ve açma/kapama düğmesi olarak orijinal gaz pedalına bağlandı. Bu şekilde Oliver'ın sistemi aydınlatmak için pedala basma hedefi vardır. Hedefler, Cerebral Palsy'li bir çocuğun kendisini daha iyisini yapmaya zorlamasının arkasında bir neden bulması açısından önemlidir. Bu ışık seti ve pedal, kontrol panelindeki ayrı bir anahtar üzerindedir.

Bunları bir araya getirirken hata yaptım. Tampon lambaları için ışığın arkasında kullandığım delik, stabilite sağlamak için cipin çerçevesine bir ara parça ile tutturulacak uzun bir vida için tasarlandı. Işıkları zaten monte ettiğimden ve onları kapatmak için silikon koyduğumdan, destek vidalarını monte etmek için ilkinin altına ikinci bir delik açtım. Başlamak için ikinci bir delik açmanızı ve bunun yerine kablolarınızı bu delikten geçirmenizi öneririm.

Pedal anahtarı motorların dönmesini sağlayan şeydir. Orijinal kurulumda pedala basıldığında motorlar çalışıyordu. Motorlar artık RC'den çalıştığı için bu pedal Jeep'in işlevselliği açısından önemli değildir. Ancak....

Oliver'ın daha fazla bacak kontrolü sağlamaya yardımcı olması için bir Eylem/Ödül sistemi oluşturmak istedim. Oliver pedala basabilseydi, devrilme çubuğu ve ön tampondaki ışıklar yanacaktı. Pedal ışıkları için kontrol kutusuna giden hattı ayırdım ve önce pozitif kabloyu pedala sürdüm. Bu, temel olarak pozitif kablonun ortasına bir ışık anahtarı yerleştirir ve ışıklar yalnızca pedala basıldığında yanar.

Pedalın arkasında 3 adet çıkıntı bulunmaktadır. Bağlantı kurmak için resimde gösterilen ikisine ihtiyacınız var. Anahtara takmak için Dişi kürek konektörlerini kullanın. Pedala basın ve yapması gerekeni yaptığından emin olun ve ardından pedal grubunu tekrar Jeep'e yerleştirin.

Pedala giden kabloların her birinde bir dizi mermi konnektörü bulunur, ancak birbirlerine zıttır, bu nedenle pedal anahtarını çıkarmam gerekirse, bunların bağlantısını keserim ve kabloları anahtar aracılığıyla birbirine bağlarım ve bunlar herhangi bir yerde olur kontrol paneli anahtarının zamanı. Umarım bunu asla yapmak zorunda kalmayız ve Oliver pedala basmak için bacak kontrolünü kazanır.

Elektrikli tekerlekli aracı kontrol etmek için kalibre edilmesi gereken üç şey vardır. Doğrusal aktüatörle kontrol edilen ve LAC kartı aracılığıyla kalibre edilen direksiyona sahipsiniz ve Mamba Max ESC aracılığıyla kontrol edilen İleri, geri, frenleme özelliklerine sahipsiniz. Ayrıca LAC ve ESC'nin son kalibrasyonunu kontrol eden RC kontrol cihazına da sahipsiniz.

LAC kartı kalibrasyonu:

LAC panosunda optimum atış ve direksiyon kontrolünü elde etmek için çeşitli ayar kadranları vardır. Aşağıda yardımcı olacak iki bağlantı bulunmaktadır. LAC kartı herhangi bir talimatla birlikte gelmez. Bu bağlantılar size sizin için önemli olmayan birçok şeyi ve önemli olan birkaç şeyi anlatacaktır.

Veri Sayfası

Yapılandırma

4 potansiyometreden birini çevirerek yapılabilecek 4 ayar bulunmaktadır. Hız, Doğruluk, Sol sınır ve Sağ sınır. Bilmediğim şey, güç açıkken ne olacağını görmek için bunları aktif olarak ayarlayamayacağınızdı. Değişiklikler yalnızca güç bir veya iki dakika süreyle kapatıldığında ve sıfırlandığında etkili olur. 4 potansiyometreyle oynadım ve hiçbir şeyin olmasını sağlayamadım. Bu yüzden onları sola veya sağa çevirdiğimde yaptıklarında pek bir fark olmadığını düşündüm ve yaklaşık olarak buldum. merkez noktasını seçin ve hepsini oraya yerleştirin. Kalibre ettiğim RC kontrol cihazını denemek için aşağı indiğimde aktüatör hareket etmedi.

Sonraki 2 saatimi nedenini anlamaya çalışarak geçirdim. Saçımı kestirmeseydim tüm saçımı yolardım. Şans eseri aynı anda 2'den fazlasına hakim olamadım ve bu çok sıkıcı. Kabloları çıkardım, bağlı olmadığından emin olmak için aktüatörün 9 voltluk bir pille hareket etmesini sağladım, LED ışığını analiz ettim ve RC denetleyiciyi kullanıyorsam nasıl daha parlak hale geldiğini analiz ettim, mavi veya beyaz kabloyu çıkarabileceğimi düşündüm. aktüatörün sağa veya sola hareket etmesini sağlıyordum ama uzaktan kumandayla bu lanet şeyi çalıştıramadım. Hatta teknik desteğe e-posta bile gönderdim. 24 saat teknik sohbetleri yok. Sonunda yukarıdaki yapılandırma sayfalarını Google'ın yardımıyla buldum. Cevabımı buldum.

Sınırlar – USB konektörüne daha yakın olan Potansiyometre geri çekme sınırıdır ve daha uzaktaki ise uzatma sınırıdır. Maksimum strok için her potansiyometreyi tamamen saat yönünde ayarlayın. Bu konumdan saat yönünün tersine döndürmek, sınırları her iki uçtan içe doğru hareket ettirecektir. Ayarlarınız çakışırsa aktüatör hiç hareket etmeyecektir. Bingo

Potansiyometreleri merkeze getirdiğimde sağ ve sol limitlerin kesişmesini söyledim. Bu ona herhangi bir yöne hareket etmemesini söylediğim anlamına geliyordu. Her şeyin düzgün bir şekilde sıfırlanması bir veya iki dakika aldığından, kabloları çıkarıp her şeyi saat yönünün tersine, sonra da saat yönünde çevirdiğimde hiçbir şey olmadı çünkü kalan güç ayarları aynı tuttu. Sorunun ne olduğunu çözdükten sonra çözebildim ve tekrar çalışmaya başladı.

Şimdi tüm bunları sana bir şeyi anlatmak için söylüyorum. Tüm sınırları sağa veya Saat Yönüne çevirin. Bu, doğruluğu en üst düzeye çıkaracak, bu da silindirin daha düzgün hareket etmesini, hızın maksimuma çıkmasını ve sınırların tamamen açılmasını sağlayacaktır. Artık yalnızca hızı tekrar düşürmek istiyorsunuz. Benimkinde 360 ​​dereceden daha az dönebileceği mesafeyi belirlemek için sağa ve sola çevirin. Daha sonra saat yönünde sonuna kadar çevirin ve potansiyometremde maksimumun yaklaşık 1/3'ü veya 90 derece saat yönünün tersine geri çevirin. Hız maksimuma ulaşıyorsa, sol ve sağ hareketler çok sarsıntılı ve hızlı olur ve keskin bir şekilde ileri geri hareket etmeden direksiyonu çeviremez ve geriye doğru küçük ayarlamalar yapamazsınız. Maksimum silindir hızında sürüş yapmak çok zordur. İçerideki çocuk için sorunsuz bir yolculuk istiyorsunuz.

Daha sonra paneli koruyucu kutuya koyun ve öyle bırakın. Pete aşkına, bir daha dokunma ona. RC kontrol cihazınız, kartla uğraşmadan ihtiyacınız olanı sınırlayacaktır.

___________________________________________________________________________________

ESC Kalibrasyonu:

Mamba Max Pro ESC, kutusundan çıktığı haliyle fırçasız bir motor için tasarlanmıştır. Elektrikli tekerlekli bir araçta Fırçalı motorlar bulunur. Bu, Mamba Max'in kutudan çıktığı haliyle tekerleklere düzgün şekilde güç vermeyeceği anlamına gelir.

Bunu düzeltmek için Mamba Max Pro'daki ayarları değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmanın iki yolu var. Öncelikle bilgisayar ve Castle Link adaptörünü kullanabilir veya saha kartı adaptörünü kullanabilirsiniz.

Castle link programı ücretsizdir ve onu bir PC'ye veya uyumluluk modunda bir Mac'e indirirsiniz.

Castle bağlantı adaptörü, RC bağlantınızı mini bir USB bağlantı noktasına getirir. Daha sonra USB'yi bilgisayarınıza takıp gerekli ayarları yapıyorsunuz. Bu, kutudaki kodla birlikte ücretsiz kargo ile ücretsizdir. ABD'de yaşıyorsanız adaptörü almanız 2 hafta kadar sürecektir. 3 günde elime ulaştı.

Saha kartı, ihtiyaç duyulan tüm ayarlamaları bir PC'ye ihtiyaç duymadan yapmanızı sağlar. Kutunun içindeki kodu kullanarak 10 dolarlık kargo bedava indirimli karta sahip oluyorsunuz. Evde Mac'im olduğu için bu rotaya gittim.

Kartı aldıktan sonra, Mamba Max RC kablosunu karta bağlamanız ve Mamba Max'e güç vermeniz gerekir.

Kartın ön tarafında bir sürü ayar var ve tuşla ayar sistemi. Ayarlar arasında geçiş yapmak için sağ alt köşedeki tek tuşa basıyorsunuz, ayarları yapmak için tuşa basılı tutuyorsunuz.

ESC'nin fırçalı motorlarla düzgün çalışmasını sağlamak için birkaç ayarı yapmanız gerekir. Başlamak için saha kartını takın ve ardından ESC'nin gücünü açın. Daha sonra kalibrasyon moduna geçecektir.

Siz ayarlayın:

Fren/geri tipi: Ayar 3 ileri, fren, geri
Fren miktarı: Yüzde 2 -- 50 güç ayarı
Ters miktar: Ayarlama 2-- yüzde 50 güç
Yumruk çekiş kontrolü: Ayar 4 en düşük
ölü fren: 2 çekme freninin ayarlanması %10
sürükleme bandı: Ayar 2 normal
motor zamanlaması: ayar 2 normal
motor tipi: Fırçalanmış geri vites
Gerilimi kesin: 5v

Bu, sisteminizi elektrikli tekerlek motorlarını düzgün şekilde çalıştıracak ve size kolaylıkla ileri ve geri hareket etmek için ihtiyacınız olan kontrolü sağlayacak şekilde ayarlayacaktır. Ayarlandıktan sonra gücü kapatın ve ardından kartın fişini çekin. Henüz işiniz bitmedi, uzaktan kumandayı aşağıda gösterilen ESC ile eşleştirmeniz gerekiyor.

________________________________________________________________________

Uzaktan kumanda denetleyicisi

Satın aldığım Flysky denetleyicisi ve alıcısı son derece özelleştirilebilir. Trimi (aktüatörün ne kadar sola veya sağa döndüğü) ayarlayabilir, motorların hızındaki limitleri ayarlayabilir ve birkaç farklı alıcıyı da programlayabilirsiniz.

Uzaktan kumandanın nasıl programlanacağına ilişkin talimatlar için bu videoyu izleyin FLYSKY uzaktan kumandasını programlama. Kelimelerin yapabileceğinden çok daha iyi açıklıyor. Neyi ve nedenini değiştirmem gerektiğini aşağıda listeleyeceğim.

Kanal 1 lastik görünümlü topuzdur. Sol ve sağı kontrol eder. REV fonksiyonuna giderseniz, isterseniz kontrolleri tersine çevirebilirsiniz, eğer sola veya sağa dönerseniz, düğmenin tam tersi yönde dönmesi gerektiğini hissedersiniz.

Kanal 1 Uç noktaları ayarlamanız gerekir. Bu, aktüatörün çok fazla itmesini veya çekmesini ve tekerlekleri tekerlek yuvalarına bağlamasını önleyecektir. Bunu ayarlamak için E ayarına gidin ve kanal 1'i seçin. Lastik düğmesinin çevrilmesi sol ve sağ uç noktaları değiştirecektir. her bir uç noktayı 60 ile 70 arasına ayarlayın. Aşağıda lineer aktüatörü nasıl yerleştirdiğinize bağlı olarak uç noktalarınız farklı olabilir ancak aktüatörün 2 inçlik uzantısının tamamına kesinlikle ihtiyacınız olmayacaktır.

Kanal 2: Geri vites kontrolleri - En azından Mamba Max ESC cihazımda, kontroller İleri ve geri için tersine çevrilmiştir. Tetiği geri çektiğimde ileri gitmesi gerekiyor ama geri gidiyor. Mamba max'ı kalibre etmeye çalışırken bu beni gerçekten şaşırttı. REV işlevini ve kanal 2'yi kullanarak bunu tersine çevirin.

Ayarların geri kalanı ya başladıkları yerde yüzde 100'de ya da bazı başlangıç ​​diğer ayarların başladığı NOO ayarında kalmalıdır.

___________________________________________________________________________

RC kontrol cihazını Mamba Max ile eşleştirme.

Kanal 2 ayarını tersine çevirdiyseniz bu basit olmalıdır. Eğer yapmadıysanız benim gibi sizin de biraz zamanınızı alabilir. Kontrol cihazını eşleştirmek size motorlarınızın maksimum potansiyelini verecektir. Eşleştirme yapılmadan çalışabilir ancak kontrolör motorların limitlerini bilmeyecek ve tam kapasite çalışmayacaktır.

Bunu yapmak için gereken adımlar Mamba Max Sürücüler kılavuzunda sayfa 14-16'da listelenmiştir. Ne yaptığını ve nedenini anlamak için bunu okuyun. Doğru yapılırsa 15 saniye sürer. O halde aşağıyı okuyun, ne yapmanız gerektiğini anlayın, hızlı bir şekilde yapın, doğru şekilde kalibre edilecektir.

Unutmayın, önce okuyun, sırayı hatırlayın, sonra yapın. Gittiğinizde okumayın.

1. Denetleyiciyi açın. Açıldıktan sonra tam güç ileri olan tetiği basılı tutun.

2. Mamba Max'i açın. Size bir dizi ton verecektir. Birkaç saniye sonra size 4 zil sesi veya ton sesi verecektir, bu da ileri kalibrasyonun tamamlandığı anlamına gelir.

3. Şimdi tetiği tam geriye doğru sonuna kadar itin. Artık 4 ton daha alacaksınız. Tetiği bırak

4. 4 kez tekrar çalacak ve birkaç saniye sonra size farklı bir 2 tonlu zil sesi verecektir. 2 ton sesini duyduğunuzda artık RC kontrol cihazını kullanarak ileri ve geri hareket edebilirsiniz.

Bu noktada, ESC'nin ileri ve geri olduğunu düşündüğü şekilde motorları değiştirip değiştirmediğinizi öğreneceksiniz. Bunu yaparsanız, Castle mermi konektörlerini kullanarak motorlardan gelen kabloları değiştirin. Yapımdaki kabloları değiştirmek zorunda kaldım.

Tekrar tamam, prosedür her ton dizisinden sonra basılı tutmak, ileri itmek, parmağınızı tetikten çekmektir. ve işin bitti. Şimdi tekrar okuyun ve deneyin. Eğer benim 7 kere üst üste yaptığım gibi karıştırırsanız, ESC'yi açtığınızda tetiği basılı tuttuğunuz veya ileri doğru ittiğiniz sürece kalibre olur. Ters denetleyici ayarını çözdükten sonra hemen hiçbir sorun olmadan kalibre edildi.

Bununla birlikte, daha sonra tetiği basılı tutarak ESC'yi başlatırsanız, tekrar deneyip kalibre etmeyi deneyecektir. Uzaktan kumandayı açmadan önce ESC'yi açmayı unutmayın.

Farlar ve stop lambaları, içerideki LED elektronik aksamlara su girmesini önlemek için silikon yardımıyla monte edildi. Cipin gövdesinde kabloların geçtiği delikler silikonla kapatıldı. Kontrol paneli de koltuğa Silikon ile kapatıldı. Yaptığım bileşenlere koruma ekleyebileceğim her yer.

Dahili bağlantılar, kabloyu kapatmak için mümkün olan yerlerde ısıyla büzüşen konektörlerle bağlandı. Konektörlerin ısıyla büzüşmenin etkinleştirilemediği yerlere ısıyla büzüşen boru da eklendi. Nemin yalıtılması ve korozyonun önlenmesi, içerideki bileşenlerin uzun ömrünün anahtarıdır.

Açık bağlantılara korozyon ve su girişini önleyen Korozyon X püskürtüldü. temiz bir şekilde kurur ve kontrol paneli ve anahtarlar üzerindeki bağlantı noktaları gibi açık bileşenleri korur. Uygulama sırasında sis/sprey şeklinde olabilir, bu nedenle her ihtimale karşı akü bağlantılarını kapalı tutun. Sprey yanıcı olduğundan her şeyi tekrar açmadan önce bir saat kadar kurumasını bekleyin.

Power Wheels Jeep, aksesuarlar açısından düşündüğümden çok daha ucuz geldi. Çoğu şey istediğiniz yere yerleştirdiğiniz çıkartmalardır. Buna farlar, arka lambalar, reflektörler, aynalar, Jeep logosu ve süslü boya havası dahildir.

Bunu elimden gelen en iyi şekilde düzeltmek için yola çıktım. Farlar, arka lambalar ve takla kafesi aydınlatmasındaki adımları zaten gördünüz. İşte geliştirdiğim birkaç şey daha.

Aynalar: Kesip yerine yapıştıracağınız bir ayna tamir seti satın aldım. Orijinal çıkartma aynalarını tamir takımına yerleştirdim ve boyutlarını tam olarak kopyalamak için onları jiletle kestim. Bunlar daha sonra birlikte geldikleri yapışkan bantla Jeep'e eklendi. Artık arka planda bir dağ resmine karşı görebileceğiniz bir yansıma var. Bu aynı zamanda Oliver'ın ayak pedalı düğmesiyle arkasında yanan ışıkları görmesine de yardımcı olacaktır. Ya da toz toprak içinde bıraktığı kardeşini gör.....

Jeep Amblemi: Jeep amblemi, altında bir sürü ticari markanın yazılı olduğu bir çıkartmaydı. Ebay'de Jeep Kromlu plastik amblemler satan bir tedarikçi buldum. Yüzlerce seçenek var. Ücretsiz kargo ile istediğim fiyata buldum ve satın aldım. Artık Jeep'in arkasını süslüyor.

Plaka:

Plaka Minipl8s adlı siteden sipariş edilmişti. Her eyalet için kişiselleştirilmiş ve plaka stilleri için 30 yılı aşkın bir süre öncesine dayanan, plaka için tonlarca boyut ve tasarım var. Oliver'ın yaşadığını düşündüğüm Ohio plakasını ve bir Çocuk aracına en iyi uyum sağladığı için Kids First tasarımını seçtim. Kalın kağıt üzerine baskılı ve lamine edilmiş levhadır. Monte etmek için yapışkan arka Velcro ile birlikte gelir.

Plakayı sipariş ettikten sonra Oliver'ın Ohio'da büyükanne ve büyükbabasının yakınında yaşamadığını öğrendim. Virginia'da yaşıyor. Benim hatam. Yeni bir plakaya ihtiyacım vardı. Modifiye Power Wheels forumunda, MiniPl8'lerle yaklaşık aynı fiyata alüminyum üzerine özel plakalar basan bir üye var. Plakaları tasarlaması gerekiyor yoksa grafiklerinizi ona verebilirsiniz. Durum plakalarına tamamen uygun değiller ama sonucu beğenecek kadar yakınlar. Yeni plakalar biraz daha büyük ve Oliver'ın cipinin önüne ve arkasına gitmesi planlandı. Ön plaka ışıkların arasına tam oturmuyordu bu yüzden tekerlekli sandalyesini takması için onu Oliver'a veriyorum.

Özel Grafikler

Sağladıkları stok grafikleri kullanabilirsiniz ancak bu değiştirilmiş bir güç tekerleğidir. İnsanların bunun sadece bir oyuncak değil, Oliver'ın etrafta dolaşıp arkadaşlarıyla oynaması için gerçek bir araç olduğunu bilmesini sağlamak için harika grafiklere ihtiyacınız var. Aralarından seçim yapabileceğim tonlarca grafik buldum ve Tekerlekli Sandalye Alevleri tasarımını tercih ettim çünkü Oliver artık tekerlekli sandalyeye itilmek zorunda kalmıyor.

Oliver'ın sınırlı vücut kontrolü ve spastik hareketleri olduğundan, kaldırımda uçarken ya da arazide giderken cipten kaymasını istemedim.

Ebay'den 4 noktalı yetişkin yarış koşum takımı satın aldım. Bu koşum takımı cipe ve bir çocuğun boyutuna uyacak şekilde kesildi. Bazı cıvatalar ve rondelalarla Jeep'e bağlanır.

Emniyet kemeri tokasının geçtiği kablo demetine 5.noktayı yaptım. Bu şekilde 5 noktalı emniyet kemeri elde edilir ve sürücü (Oliver) her zaman güvende ve dik pozisyonda olur.

İşte bitmiş ürünün bazı resimleri. Nasıl görünmesi gerektiğini bilmiyorsanız, Jeep'in tamamı stokta görünüyor. Açıkta kalan bir Jeep'e ait olmayan hiçbir kablo veya çılgın parça yoktur. Kontrol panelinin bulunduğu koltuğun arkasını görmediyseniz, içeri atlayıp pedala basıp yola çıktığınızı varsayarsınız.

Buradaki ürün testleri de çok önemliydi. Bu Jeep Ohio'dan Virginia'ya gönderildiği için arabadan çıkardıkları anda çalıştığından emin olmak istedim. Birkaç gece üst üste test ettim, birkaçı 11 aylık oğlumun içinde gezinirken. Diğer geceler ağırlık için kum torbasıyla. Testin başardığı şey hataların çözülmesiydi.

İşte 11 aylık çocuğumun yolculuğa hazır olduğu erken testin bir videosu. Hiç düşmedi ya da dengesini kaybetmedi ve şimdi ben işi bitirirken oturma odamızdaki Jeep'e doğru emekleyerek kendini yukarı çekiyor. Sanırım bir tane istiyor.

İkinci bataryaya daha güvenli ihtiyacım olduğunu fark ettim. Taktığım kayışta sola ve sağa kayıyordu ve negatif taraftaki terminal gevşeyerek cipin hareketini engelledi. Bunu biraz daha güvenli tutmak için aküye giden terminal kablolarına bir PVC ara parçası ve bir miktar elektrik bandı kullanarak sabitledim.

Ayrıca Aktüatörde, yaklaşık 10 saniye boyunca sıkışmasına veya kapanmasına ve kendini sıfırlamasına neden olabilecek bir sorun buldum. Bu normalde bir yönde uzun süreli dönüşlerde meydana geliyordu ve Aktüatörün kendini korumak için yerleşik bir güvenli mekanizmaya sahip olduğu görülüyordu. LAC panosundaki bazı hız ayarlamaları ve denetleyicideki uç noktalardaki ayarlamalarla bu durum büyük ölçüde çözülmüş gibi görünüyor.

Aktüatörün hızı da burada hesaplandı. Hayatımı kurtarmak için küçük ayarlamalar yaparak düz bir çizgide gidemezdim. Aktüatör çok hızlıydı ve çılgınca ileri geri sallanıyordu. Bu, bu makalede LAC panosunun kalibrasyon bölümünde sıralanmıştır.

Doğrusal aktüatör bölümünde ele alındığı gibi, bağlantı cıvatasını dik tuttum. Bunun daha güçlü bir sistem için yeniden tasarlanması gerekiyordu. 4 saatlik testten sonra başarısız oldu ve eşim onu ​​sadece eğlence için kullandığımı düşündü... yani kısmen öyle de olabilir.

Ayrıca bir başlatma prosedürünü de ayarlamam gerekiyordu. Bazen, önce LAC başlatıldığında Radyo kontrolü ESC'ye ve motorlara bağlanmıyordu. ESC, Kalibrasyon moduna geçmesi gerektiğini düşündü ama asla yapmadı ve hızlandı ve hiçbir şey yapmadı. Önce ESC'yi, ardından üç kontrol paneli anahtarını ve ardından uzaktan kumandayı açmak her şeyin tutarlı bir şekilde çalışmasını sağladı. Sonunda yaklaşık 4 saniye içinde önce uzaktan kumandayı, ardından ESC'yi ve ardından 3 anahtarı açardım. Her şey hızlı açıldığında hiçbir sorun yaşamadım.

Pillerin bitmesi için test yapmak da önemliydi, böylece hat içi yerleşik şarj cihazlarımı test edebilirdim. Her iki şarj cihazı da harika çalışıyor gibi görünüyor ve artık Jeep'in pillerini söküp çıkarmaya gerek kalmadığına sevindim.

Jeep, Paskalya Pazar günü Oliver'ın ailesine teslim edildi. 3 Mayıs'ta aşağı inip cipi Oliver'a teslim edebildiler. Oliver'ın Jeep'e verdiği ilk tepkilerin 6 dakikalık bir videosunu ve kardeşi Andrew ile oynadığı bazı videoları bir araya getirdim.

Oliver hiçbir zaman kardeşiyle birlikte oynayamadığı için Power Wheels'taki takım çalışması ilk kez bu şekilde oynayabildiler. Oliver'a cip hakkında ne düşündüğü soruldu ve o da sevgiye imza attı. Ona hareketlilik armağanını vermek harika bir onurdu.

Videonun bir kısmı ekmek kızartma makinesiyle çekilmiş gibi görünüyor. Cep telefonu videosu biraz grenliydi ama genel olarak Oliver'ın ailesiyle birlikte yaşadığı keyfi hala görebiliyorsunuz. Video kalitesinin belirli bölümleri için şimdiden özür dilerim, ancak ilk anları tekrarlayamazsınız, bu yüzden buradalar tüm bulanık ve bazen net ihtişamlarıyla buradalar.