Como fazer rodas elétricas RC para uma criança com deficiência

Suprimentos e componentes:

Rodas Power Tough Talkin Jeep Wrangler

Mamba Max Pro ESC - Também é necessário obter o adaptador Castle link. Você recebe um código grátis na caixa, então espere para fazer o pedido.

Carregador / mantenedor de velocidade

Controle remoto FlySky

Porta-fusível em linha e você precisará de um fusível de 30 A

Arnês de concurso de bateria

Bateria de 12 V (extra para funcionamento dos componentes)

Firgelli Atuador Linear e placa LAC Também caixa protetora do controlador através do link

Painel de interruptores marítimos - para ligar e desligar tudo

Cabos de extensão servo e Homem para homem você precisará de masculino/feminino, bem como masculino/masculino

Fio trançado, não de cobre sólido: calibre 16, calibre 14, calibre 12. Cortei cabos de extensão antigos que faltavam aterramento.

Conexão do terminal de fio - conectores tipo bala, topo e espada

----14-16 bala

----14-16 espadas femininas

10-12 espadas femininas - home depot

Conector de topo 20-22 - home depot

----Conector de topo termorretrátil 14-16

----Conector de topo termorretrátil 10-12

----Conectores Castle Bullet para conectar ao ESC (você precisa seriamente deles, eles estão soldados)

Luzes LED – Para faróis, lanternas traseiras e luzes KC

----Feriado Coro

---- Farol personalizado / luz traseira configurada a partir do fórum de rodas elétricas modificadas

braçadeiras de mangueira de aço inoxidável - para segurar o atuador no lugar Amazon ou home depot

PVC elétrico de 1/2 polegada - o fio passa sob o veículo - Home Depot

Cotovelos de 2 - 90 graus PVC 1/2 polegada - Home depot

Suportes de montagem em PVC de 1/2 polegada - Home depot

Minipl8s Cartolina laminada com matrícula personalizada

Placas personalizadas Segundo placas personalizadas de alumínio

Vinil decorativo de chamas para cadeira de rodas Gráficos personalizados

Emblema cromado Jeep - Ebay

Luzes traseiras ebay e placas refrativas personalizadas embaixo

Capas de faróis personalizadas (plástico aquecido)

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Ferramentas:

Óculos de segurança

Luvas

Furar

Brocas - usei várias brocas deste conjunto para fazer furos limpos no plástico Pedaços Forstner

Faca de lâmina de barbear

Borda reta

Marcadores Sharpie

chaves de fenda de cabeça chata

Ferramenta Multímetro Fein

Descascadores de fios

Crimpadores de fio

Diques

Ferro de solda

Solda eletrônica

Arma de calafetagem

Calafetar de silicone

Fita isolante

Tubulação encolhida Sortido

pistola de calor

tocha para tubo retrátil

Corrosão X para proteção de componentes elétricos

Serra rolante - lentes refrativas do farol e da luz traseira.

Lixadeira de cinta montada - lentes refratárias do farol e da luz traseira.

Ao adquirir o jipe ​​​​com rodas motrizes, tente conter a emoção da montagem e não monte nada ainda. Você precisa modificar várias peças de alguma forma ou forma, então a montagem apenas prejudicará o resultado final de ter que desmontá-la, modificar a peça e tentar montá-la novamente.

Certifique-se de organizar as peças que você possui e quais peças combinam com cada item. Confundir os parafusos enviados para montagem com os parafusos enviados para a placa LAC não vai dar certo. Organize e organize tudo antes de começar.

Fiz 9 pedidos na Amazon, 8 dos quais ocorreram após receber minhas primeiras peças pelo correio por não saber que precisava de algo. Também fiz 5 pedidos no Ebay de complementos especiais e uma viagem ao Home Depot. Tentei cobrir todas as peças necessárias para que você possa fazer pedidos mínimos, se quiser.

Certifique-se de que os motores das rodas motrizes funcionem.

Isso pode parecer bobo, mas não é. Se você trabalhar para construir tudo e experimentar os motores apenas para descobrir que está com defeito, boa sorte em conseguir um substituto depois de desmontar e modificar todo o jipe.

Para saber se os motores funcionam, basta fazer uma coisa. Instale a bateria.

Coloque a bateria na frente do jipe, onde ela será montada abaixo da barra de proteção de plástico. Conecte a conexão elétrica. e pressione o pedal do acelerador. Se as rodas traseiras girarem loucamente, você está no negócio. Se nenhum dos dois se mover, você pode ter uma bateria descarregada, mas as baterias normalmente vêm carregadas, ou pelo menos parcialmente carregadas.

Depois de descobrir que a bateria funciona e os motores funcionam, desenganche a bateria e retire-a do jipe. Você concluiu isso por enquanto e pode carregá-lo, se desejar. O manual diz para carregá-lo por 18 horas antes do primeiro uso.

Componentes

Testar vários componentes é difícil, pois eles precisam estar conectados a algo para funcionar. Teste o que puder e o resto você precisará avançar para ver a funcionalidade. O atuador linear pode realmente ser testado com apenas uma bateria de 9 volts. Uma polaridade empurrará o atuador para fora e a oposta o puxará para trás (fios vermelho e preto)

Neste ponto, o Jeep está programado para acionar um pedal no chão. A direção é feita manualmente por meio de uma haste de metal conectada ao volante e sob a barra do carro depois de instalada. Estamos convertendo isso para controle RC, então os únicos fios que realmente precisamos deixar no carro são os fios condutores dos motores.

Comece retirando o canal de plástico que cobre os fios e remova o conjunto de plástico do pedal. Usei 2 chaves de fenda para soltar as abas na parte inferior do jipe.

Em seguida, desmonte o sistema de pedal, mas guarde todas as peças. Vamos usar isso novamente para ligar a barra de segurança e as luzes do pára-choque dianteiro. Usar o pedal dará a Oliver o objetivo de trabalhar em direção a algum controle de pé para acender as luzes. Tire o pé do pedal e eles disparam. Pise no pedal e eles acendem.

Em seguida, retire os 2 parafusos que prendem o controlador de mudança de plástico à carroceria do jipe. Desmonte o controlador removendo os 6 parafusos restantes. 5 são do mesmo tamanho. Um é mais magro. Não precisei remover o último parafuso, pois ele foi retirado e solto.

Remova os interruptores e as duas caixas plásticas de conexão rápida nos interruptores. Monte novamente o controlador de mudança de plástico vazio e coloque-o de volta no lugar com todos os parafusos. Agora isso não é usado ou necessário, mas parece bom.

Agora você tem todos os fios agrupados na parte de trás. Existem dois conjuntos de fios vindos de cada um dos motores para as caixas brancas de plástico de conexão rápida. Você notará que o primeiro conjunto é Laranja e Azul e o segundo é Vermelho e Preto. Se você olhar além das caixas de distribuição para o conjunto do pedal, verá que o laranja e o vermelho vão para a frente. estes são o fio positivo e precisam ser quebrados por um interruptor (também conhecido como pedal) para que o carro não avance. Eles se correlacionam com os fios positivos que vão para os motores. Marque o positivo e o negativo nos fios do motor e corte os fios nas caixas de distribuição com um par de diques (alicate de corte diagonal).

A maioria dos outros fios nessas caixas são de comprimento curto, mas você descobrirá que há duas seções em formato de Y com um plugue terminal comum. Eles podem ser eliminados para fazer uma conexão em Y limpa para a segunda bateria ligar a linha ao carregador e aos motores. Use uma pequena chave de fenda para liberar os fios pressionando a aba de liberação no bloco branco de conexão rápida. Comecei a usá-los para operar os motores em paralelo, mas mudei para a conexão da bateria.

Guarde todos os fios mais longos, pois eles serão úteis em breve. Jogue os blocos de conexão rápida e coloque os dois interruptores do câmbio em uma prateleira para uso posterior no projeto.

Em seguida, pegue a haste de direção e esmerilhe as pontas de metal na parte superior da haste. Estes são flares de cerca de 1 polegada que saem da haste menos de 1/4 de polegada. Isso move o volante com as rodas. Queremos cortá-los para desengatar o volante. Se removermos a haste completamente, o volante não terá nada para mantê-la no lugar. Cortar as abas mantém a roda no mesmo lugar, mas não permite que ela mova nada.

A desmontagem básica do jipe ​​​​está concluída.

Aqui foi meu primeiro erro nesta construção. Os motores têm polaridade, mas podem ser conectados de qualquer maneira. Uma maneira fará com que o motor funcione para frente e a outra para trás. É assim que suas rodas motrizes podem avançar ou retroceder. Usei os conectores Y eliminados para cada conjunto de motores, juntando os dois fios positivos (vermelho e laranja) e os dois fios negativos (azul e preto). Eu os frisei, usei a tocha para encolher as conexões e encostei-as na bateria. Uma roda para frente, uma roda para trás... Droga... Erro número 1.

O que fiz foi fazer os dois motores funcionarem na mesma direção. O que não pensei foi que os motores são montados em direções opostas. Ambos os motores giravam as rodas no sentido horário, mas era o oposto do que eu precisava que eles fizessem. Então cortei os fios laranja e azul e troquei-os para inverter a polaridade em um motor. Agora ambas as rodas avançam.

Esses chicotes paralelos agora alimentarão os motores da mesma forma em ambos os lados. A partir daqui, eles precisam estar conectados ao Mamba max pro. Eles são conectados aos fios vermelho e preto na fiação de saída do Mamba max. O fio de saída branco não é usado para uma configuração de motor escovado para frente/reverso. O Mamba max fornecerá a energia da bateria e a fornecerá aos motores conforme necessário. Isso fornecerá controle de velocidade para partidas e paradas lentas ou rápidas, em vez de potência total o tempo todo. Ele também permite que a potência total seja obtida dos motores à medida que é calibrado para eles. Use um fio de bitola 12 para esta conexão e use os conectores Castle Bullet que são soldados no lugar. Isso permitirá a melhor conexão, bem como a inversão da direção dos motores, trocando os cabos caso seja necessário posteriormente (encontrado na etapa de controles de calibração).

O Mamba Max também emite 5 volts para o receptor RC, alimentando-o através de um BEC ou redutor de potência integrado. Isso significa que você não tem nada conectado à porta da bateria do receptor. Isso faz isso por você. Se você conectar uma extensão servo RC à porta da bateria, poderá sobrecarregar o sistema, portanto não faça isso.

O Mamba max será direcionado através de um fusível em linha (25 a 30 A) no cabo positivo para garantir que não haja problemas com choque elétrico ou curto-circuito. As baterias pós-venda não possuem um fusível embutido. Os motores funcionarão com a bateria pós-venda, pois dura um pouco mais em 12AH versus 9,5AH da bateria original. Uma bateria original para rodas motrizes possui um fusível embutido. Portanto, o restante dos componentes está ok sem fusíveis em linha, embora eu esteja usando uma caixa de disjuntor para garantir.

Chegaremos a isso....

Para tornar isso um sistema fácil de ligar e desligar, com controle sobre o que liga e o que não liga, comprei um painel de controle de 4 interruptores. O painel de controle possui disjuntores integrados que são ajustados para 10 amperes cada. A coisa toda foi projetada para aplicações marítimas, por isso é bastante à prova d'água na superfície. A parte traseira, onde ficam as conexões dos fios, precisa ser protegida.

Este painel irá alimentar o carregador da bateria das rodas motrizes, das luzes LED, do atuador linear e das luzes do pedal. Os motores estarão em interruptores separados.

O painel funciona em paralelo com todos os interruptores e disjuntores em uma entrada principal positiva e negativa. Cortei as linhas paralelas ao primeiro disjuntor/interruptor e adicionei seus próprios fios positivos e negativos. Isso foi feito porque originalmente eu iria usar as duas baterias deste painel de controle. Depois de pensar no projeto, descobri que queria um botão liga/desliga separado para cada carregador, então precisava de dois interruptores extras. Como tal, o painel de controle voltou a usar apenas uma bateria. Se eu tivesse resolvido isso antes, poderia ter deixado o negativo comum conectado e apenas separado o fio positivo do primeiro circuito. A retrospectiva é sempre 20/20....

Isso me permite operar o carregador em um terminal e todo o resto no sistema paralelo. Isso deve evitar que o carregador retire lentamente a carga da bateria quando não estiver em uso, pois posso desligá-lo.

Não é o menor painel do mundo e eu precisava de uma superfície plana 6x6 para montá-lo. Optei por usar a parte de trás do assento porque o assento é de plástico oco moldado. Isso permite o acesso à fiação para resolver um problema caso surja, bem como a proteção da fiação contra os elementos, pois a chuva não poderá entrar devido ao plástico moldado de peça única.

Um buraco foi feito na parte de trás do assento usando uma lâmina de barbear cuidadosamente em várias passagens. O plástico é grosso e não corta com apenas uma passagem. A parte traseira do painel foi então forrada com uma camada de calafetagem de silicone. Em seguida, foi parafusado e o excesso de silicone removido e todas as bordas seladas.

Identifiquei os interruptores para carregador, luzes de circulação, pedal e 12 Volts

O carregador é separado dos demais e estará desligado durante o funcionamento normal das rodas motrizes. Quando está ligado, todo o resto pode ser desligado, salvando os sistemas de um pico de energia sobrecarregado. Ele também é separado para evitar que a energia volte para o carregador. Você percebe isso quando liga o carregador sem ele estar conectado e ele acende em vermelho, então você o desliga e ele desaparece lentamente porque a energia está fluindo para o carregador e drenando lentamente a bateria.

As luzes de circulação serão os faróis e lanternas traseiras.

O pedal são as luzes da barra de segurança e as luzes do para-choque dianteiro

A alimentação 12v é o atuador/placa LAC que aciona a direção

O atuador precisa ser montado em algum lugar ao redor das rodas dianteiras para empurrar e puxar a barra de direção que, por sua vez, move a direção das rodas. Cortei alguns suportes de plástico e coloquei o atuador sob a barra de direção. Antes de instalar o atuador, um orifício de 3/4 de polegada foi perfurado onde os fios saem da parte traseira do atuador e entram no compartimento da bateria acima.

Coloquei alguns blocos de madeira ao redor da base do atuador para ajudar a reduzir
movimento, fornecendo superfícies estáticas para empurrar. O atuador foi preso no lugar com calafetagem de silicone para ajudar um pouco à prova de intempéries e, em seguida, preso com braçadeiras ajustáveis ​​de anel de mangueira de aço inoxidável, que envolveram o atuador e passaram pelo compartimento da bateria acima. Um pedaço de PVC foi adicionado para permitir que as tiras se apertassem o suficiente ao redor do atuador sem dobrar em ângulos rígidos e perder resistência. Este processo evitará que o atuador saia do lugar quando a força for aplicada.

O parafuso inoxidável do próximo parágrafo falhou. Não faça assim.

Fiz um furo na barra e acrescentei um parafuso de aço inoxidável e uma porca de travamento para conectar os dois. O cilindro do atuador estava ligeiramente descentralizado em cerca de 3/8 de polegada da barra. Inclinei o ferrolho através da barra e consegui enfiá-lo. Houve algum torque na barra, mas pareceu se acalmar. Isso moverá a barra para frente e para trás para direcionar com um pouco de jogo. Isso funcionou por 4 horas de teste.

*****Depois disso, o parafuso inoxidável quebrou. *****

Acontece que só porque algo é inoxidável não significa que tenha alta resistência à tração. Decidi que não queria que algo assim acontecesse novamente. Não posso simplesmente consertar quando estiver em outro estado, algo assim ocorrerá novamente. Tive que descobrir um método melhor de fixação do cilindro, do atuador à barra de direção.

Cortei a dobradiça de uma porta ao meio com a ferramenta dremel. Endireitei o cilindro por baixo, tirando o ângulo de antes, e descobri onde fazer um furo deslocado na dobradiça. Usei um parafuso de grau 5 do atuador até a dobradiça e um parafuso de grau 8 na barra de direção/dobradiça. Todas as porcas / arruelas de pressão grau 8 foram usadas para conectar tudo. A dobradiça queria girar um pouco com o torque, então adicionei um parafuso de metal auto-roscante através da dobradiça/barra para prendê-la no lugar e remover a torção. O parafuso foi então cortado rente à parte de trás da barra com uma roda de corte dremel para garantir que não prendesse nada por baixo.

Aqui está um vídeo rápido sobre a direção.

Não há mais folga na direção quando ela se move. É suave e se move imediatamente quando você gira a roda do controlador. Isso deve durar muito tempo sem grandes problemas. O bipe no vídeo é na verdade o atuador, não a placa LAC. Ele está tentando encontrar seu ponto central e com uma carga sobre ele, emite um sinal sonoro até que o micro se ajuste ao ponto certo. Então, praticamente toda vez que você move o cilindro, ele emite um bipe.

A fiação da placa LAC é fácil, mas não direta.

Você precisará de todos os fios, um total de 5 do atuador, 2 da bateria e um conector RC macho para conectar corretamente. Veja a imagem abaixo de uma placa LAC de fio acabada. Combinei três imagens da folha de configuração para mostrar como deveria ser, exceto que o branco e o azul estão invertidos (conforme explicado abaixo). Minha configuração de fiação é a mesma, mas usei um fio branco versus vermelho para alimentação, então, para evitar confusão, fiz a imagem.

Abaixo o processo do que é o que está explicado.

Para começar, a placa LAC está configurada para funcionar com diversos tipos de controladores. Estamos usando RC, mas desligando uma bateria de 12 volts. A energia do receptor RC produz apenas 4,5 volts. Isso não alimentaria adequadamente a placa LAC com a potência necessária para o atuador. Para corrigir isso, passamos fios separados para + e - na porta X6. (consulte a folha de dados) Ainda não conecte os fios à bateria. Se você fizer isso e a placa tocar em algo metálico ou condutor elétrico, ela entrará em curto e você perderá sua placa LAC.

Agora, com a energia operando a placa através do X6, se Se você deixasse o cabo RC como está, adicionaria mais 4,5 volts de energia e, como tal, fritaria a placa. Para resolver isso, você deve cortar o fio central do cabo RC. Será vermelho ou laranja. O branco e preto ou amarelo e marrom, dependendo do cabo, servirão para a parte RC. O vermelho ou laranja é apenas o poder. Ainda não ligue o receptor RC.

Ok, agora conecte o adaptador RC cortado com o preto ao - e o branco ao RC na porta X3 (consulte a folha de dados)

Em seguida, você precisa conectar os 5 fios dos 2 fios do atuador. Você terá vermelho, preto, azul, amarelo e branco. Eles se conectam às portas X4. (consulte a folha de dados). Eles são brancos para P+, amarelos para P, vermelhos para M+, pretos para M- e azuis para P-. Eu os listei aqui em ordem, de cima para baixo. A folha de dados também os lista nesta ordem. A imagem da compilação da ficha de configuração tem o azul e o branco invertidos. Isso é da folha de dados deles, mas está errado. Eles listam como conectar corretamente, apenas mostram ao contrário. Certifique-se de que o branco e o azul estejam nos lugares certos.

Existem vários ajustes que precisam ser feitos. Abordaremos isso na etapa de calibração. Não ajuste nada agora. Sério, não faça isso ou o atuador pode nem se mover.

Como a placa LAC está conectada no compartimento frontal da bateria, mas o receptor para os controles RC está no compartimento traseiro, precisei passar um fio entre os dois. Encontrei um monte de cabos de extensão de servo RC na Amazon por alguns dólares. Eu os encadeei e usei um tubo termorretrátil sobre as conexões para encolher e mantê-los no lugar. Funcionou perfeitamente. Não cortei o fio vermelho de todas as conexões, pois na verdade só precisava cortá-lo da primeira. O resto estará morto, mas ajudará na resistência do cabo, pois ele percorre toda a extensão do carro através de algumas passagens de cabo feitas de PVC.

Você precisará de conexões macho para fêmea, mas na extremidade do receptor e na extremidade da placa LAC, ambas são conexões macho, portanto, você também precisará de uma extensão servo macho para macho. Link na etapa de materiais.

Existem 4 portas no receptor. Um para bateria e 3 para canais. Para este projeto precisamos usar apenas duas das portas. A bateria e as portas do Canal 3 (as duas portas superiores) não são utilizadas. Como é que você diz, sem bateria? Deixe-me explicar.

Um trecho do Castle Mamba Max Pro ESC diz:

Seu Castle ESC se conecta ao canal de aceleração do seu receptor. Geralmente é o canal 2. Seu Castle ESC fornece 5 volts ao receptor para alimentar o receptor e o servo de direção. Nenhuma bateria separada do receptor é necessária para alimentar o sistema de rádio.

O que isso significa é que o Mamba Max ESC contém o que é chamado de BEC, ou Circuito Eliminador de Bateria. Isso significa que o ESC recebe a bateria de 12 volts e emite 5 volts através do conector RC. Isso alimenta o receptor quando conectado, em um nível que não danificará o receptor. Se você comprasse um BEC separado e o conectasse, estaria fornecendo muita energia ao sistema e poderia danificar ou fritar tudo.

Portanto, conecte sua porta RC do Mamba Max ESC ao receptor no Canal 2. Isso controlará o avanço e o reverso. Certifique-se de tê-lo na orientação correta para + e - O fio marrom é o - e o amarelo é o RC, o centro vermelho é +

Em seguida, conecte o conector RC que você passou do compartimento frontal que se conecta à placa LAC no canal 1. Preto é - aqui e branco é o RC. Isso controlará a direção para a esquerda e para a direita. E é isso. Você está vinculado aos controles RC. Eles ainda precisam ser calibrados com a placa LAC e Mamba max na etapa de calibração

Antes de iniciar a fiação, vá ao ar livre, vá a um parque e brinque com seus filhos. O que você quiser. Você precisará de uma cabeça limpa e sua família gostaria de vê-lo novamente. Ok, vamos à fiação.

Para conectar a bateria, preciso colocá-la de volta no compartimento traseiro, onde ficam os controles e interruptores. Os dois cabos de calibre 14 foram mantidos conectados ao conector da bateria original e o fio de extensão de calibre 12 foi adicionado com conectores termorretráteis e passou pelos cabos de PVC abaixo. Não o conecte à bateria durante qualquer parte desta etapa.

A partir daqui o fio deve ser dividido. O fio leva a dois conectores separados para cada fio positivo e negativo do painel de controle, bem como vai para a bateria. O lado negativo é conectado a uma barra de aterramento que permite que vários fios sejam amarrados sem uma tonelada de conexões crimpadas.

O interruptor superior separado do painel de controle conectará um fio positivo e negativo ao carregador Power Wheels que estamos conectando. O negativo só vai para o painel de controle para completar o circuito para acender o LED e avisar que está ligado ou desligado. Este negativo será emendado com o negativo que leva à barra de aterramento e depois à bateria. Os outros 3 interruptores no painel de controle também conduzem à barra de aterramento. Como expliquei anteriormente, em retrospectiva, não precisei cortar a barra negativa na parte traseira do painel com a forma como estou conectando-o agora. Originalmente, eu colocaria as duas baterias em um único painel de controle, e foi por isso que cortei o cabo negativo. Pela forma como está conectado na configuração final, ele poderia ter ficado conectado. Independentemente disso, é isso que é agora.

O interruptor superior acionará o carregador. Esta chave é conectada ao fio negativo comum que sai da barra de aterramento (basicamente uma barra de conexão para um monte de fios de aterramento que levam à bateria) para acender o LED. O fio positivo sai de cada lado da chave. Eles virão do lado positivo do carregador de bateria Power Wheels, divididos e direcionados para qualquer um dos lados do interruptor. Isso permitirá ligar/desligar o carregador para evitar descarregar a bateria lentamente.

O segundo interruptor aciona os faróis e lanternas traseiras. O fio positivo do feixe de fios do farol levará ao interruptor. O positivo já é alimentado pelo cabo principal do painel de controle. O lado negativo do feixe de fios do farol será emendado no fio negativo na barra de aterramento.

O terceiro interruptor aciona as luzes dos pedais, que são as luzes da barra de segurança e as luzes do pára-choque. O fio positivo do pedal do pedal levará ao interruptor de controle do pedal no painel de controle. O outro fio do pedal se conecta ao positivo das luzes. O positivo já é alimentado pelo cabo principal do painel de controle. O lado negativo do feixe de fios do pedal será emendado no fio negativo na barra de aterramento.

A quarta chave aciona o atuador linear e a placa LAC. O fio positivo está colocado no painel de controle, de modo que o fio positivo da placa LAC está conectado ao switch. O fio negativo da chave LAC é conectado ao fio negativo na barra de aterramento.

Não sou muito bom em desenhar componentes elétricos, pois não sou proficiente na terminologia de um conjunto de impressões elétricas, mas aqui está minha melhor chance. Separei os componentes que saem de cada bateria e onde eles devem se conectar. Espero não confundir ninguém com o desenho não elétrico de componentes elétricos :0)

*****O pedal do pedal estava conectado como quando começamos a desmontar o carro. Em vez de acionar os motores, ele é conectado ao cabo positivo das luzes de circulação. Isso faz com que Oliver empurre com o pé para acender as luzes. É um sistema de ação/recompensa. Ele tem um motivo para tentar pisar no pedal e acender as luzes. Isso o levará a trabalhar para usar melhor as pernas e ganhar algum controle muscular, pelo menos em teoria. Se algo acontecer e Oliver não conseguir pressionar os pedais, existem conectores tipo bala nos cabos para desenganchar e prender os cabos, evitando o interruptor do pedal, que permitirá que as luzes de circulação se acendam com o interruptor de controle do pedal ligado. sobre. *****

A bateria original das rodas motrizes veio com um fusível embutido. Se você retirasse a tampa da bateria (que na verdade é uma tampa falsa), você veria um fusível selado dentro da bateria com a bateria selada abaixo dele.

A maioria das baterias pós-venda não possui esse fusível. Como não estou mais colocando a energia da bateria em um disjuntor antes que ela chegue aos meus sistemas, preciso adicionar um fusível em linha para isso. Os motores terão um fusível em linha de 30 amperes para manter a eletrônica segura também. Também estou instalando um sistema de carregamento integrado chamado Schumacher 300 para carregar a bateria. Por causa disso, comprei o carregador de bateria com um fusível embutido de 7,5 A para evitar que surjam problemas com o carregador e a bateria.

O carregador de bateria fornece 3 Amps. A segunda bateria é uma bateria de 12AH. Isso significa que para carregá-lo corretamente, você não precisa carregar mais do que 25% do AH, ou 3 amperes. Isso ocorre no limite de 25% AH da bateria para um carregamento seguro. Isso é demais para a bateria original das rodas motrizes. O carregador de parede normal que fornece 1,5Amps precisará ser usado para a bateria original, pois é uma bateria de apenas 9,5AH. Se você tentar conectar isso às duas baterias ao mesmo tempo, provavelmente acabou de criar um sistema paralelo e agora tem 12 volts a 21,5AH e danificará o sistema. Não faça isso.

O carregador de bateria foi conectado às linhas principais da bateria. O fio positivo do carregador foi dividido e levado a um dos interruptores que retiramos da caixa do câmbio. Dessa forma, quando não estiver em uso, ele pode ser desligado e evitará que a bateria se esgote, fluindo de volta para o carregador. Com o carregador integrado, isso permitirá uma carga quando necessário. O segundo interruptor do câmbio foi usado para ligar e desligar os motores e o ESC. Ele será desligado durante o carregamento, portanto nenhuma energia chegará aos motores ou ao ESC enquanto a bateria estiver carregando. Isso torna o processo de carregamento simples. Não há cabos para remover ou baterias para retirar. Basta desligar o sistema com o interruptor, ligar o carregador e conectar o carregador. Adicionei alguns LEDs verdes próximos aos interruptores que acendem com os interruptores como luzes indicadoras.

Para conectar, fiz outro desenho. Este é mais simples que o primeiro. Espero que faça sentido. Tenho certeza de que os engenheiros elétricos estão rolando no túmulo agora.

Luzes LED
Um kit de iluminação LED personalizado foi adquirido por meio de um membro do fórum Modified Power Wheels. Você pode acessar a página AQUI se você quiser encomendar um kit para suas Power Wheels também. O kit custou 35 dólares com frete.

O kit inclui 2 discos redondos para faróis e 2 conjuntos de 2 faixas de LED com 3 LEDs em cada uma. Você pode encomendar vermelho ou branco para as luzes traseiras. Eles são todos pré-conectados com cabos de 6 polegadas e tubos termorretráteis. Havia também um conjunto de LEDs para iluminação inferior, mas depois de instalar os faróis e lanternas traseiras, o kit de iluminação inferior simplesmente não parecia adequado à construção. Usarei essas luzes como parte de um adereço de Halloween, o reprodutor Gru ray de Meu Malvado Favorito 2.

O Power Wheels Jeep vem com adesivos para faróis e lanternas traseiras. Por conta disso precisei fazer lentes para os faróis.

Eu reciclei ou reaproveitei algum plástico que costumava estar em uma luminária fluorescente suspensa. Isso difundiu a luz na luminária e agora neutralizará a luz dos LEDs. O bolso para os faróis tem 3 1/4 polegadas de diâmetro. Tracei uma tampa de vela de 3 1/4 polegadas no plástico com um estilete e cortei-a com uma serra circular. Usar álcool isopropílico e uma toalha de papel remove o anel de estilete que sobrou.

O círculo foi então colocado em cima de um frasco de vidro e aquecido com uma pistola de ar quente. Isso tornou o plástico flexível. Formei o círculo de plástico no frasco de vidro e usei uma lata de atum vazia para ajudar a empurrá-lo uniformemente no frasco. O primeiro ficou incrível. Foi exatamente perfeito em minha mente. Tinha um belo formato de cúpula, ainda era transparente e cabia como uma luva no lugar do farol.

As tentativas 2 a 6 foram falhas miseráveis. O plástico esquentou demais e ficou branco, ou o plástico saiu do centro e dobrou de maneira estranha ou de um jeito ou de outro. Pela minha vida, não consegui repetir o que tinha acabado de fazer. Várias vezes, olhei para o primeiro e me perguntei como diabos fiz isso há apenas 30 minutos. A tentativa 7 estava perto o suficiente para que eu aceitasse. O primeiro ainda era de longe o melhor. Se eu tivesse que fazer isso de novo, precisaria repensar esse processo.

Após a formação das lentes, foi feito um furo no centro da base do farol. O farol foi colocado no lugar, vedado com silicone e feito um anel de silicone em todo o perímetro da abertura do farol. A lente foi inserida no anel de silicone para selá-la ao Jeep e evitar a entrada de água no LED interno.

As duas luzes foram conectadas com fios e passaram pela caixa de PVC sob o Jeep até o compartimento traseiro onde foram conectadas ao painel de controle.

As lanternas traseiras do Jeep também eram adesivos. Não havia lentes ou mesmo reentrâncias como os faróis. Por causa disso eu precisava de uma lente para trabalhar. Encontrei um fornecedor no Ebay de lanternas traseiras para trailers. Comprei duas luzes, modelo Grote 91962, que tinham o tamanho perfeito para o que eu queria. Eles não têm montagens de parafuso, pois se encaixam em qualquer modelo de trailer em que eles iriam.

Quando coloquei os LEDs atrás deles, o plástico era transparente demais para mim. Pude ver o contorno dos LEDs e a luz não estava difusa. Cortei um pouco do plástico refrativo que sobrou das lentes do farol para caber dentro das tampas. O plástico difunde a luz e faz com que pareça melhor na minha opinião. O plástico foi selado com silicone no lugar.

Um furo foi feito sob o local onde a luz seria fixada e os LEDs montados com o suporte adesivo 3M. Tentei e não consegui usar silicone para o adesivo do Jeep porque não queria grudar bem. Acabei fazendo um furo na tampa e usando um parafuso de aço inoxidável para segurar a tampa da luz no lugar. Silicone foi então usado para selar a tampa do jipe.

Os fios foram conectados entre si dentro do compartimento da bateria e levados para a caixa de controle. O fio de extensão que conecta as luzes foi conectado usando conectores termorretráteis para garantir uma conexão sólida e selada dos elementos.

Também adicionei 4 conjuntos de luzes LED na barra de segurança e no para-choque dianteiro para iluminar as tampas laranja. Essas luzes sobraram de alguns holofotes de LED que construí para o Halloween. Duas fileiras de luzes, 6 LEDs RGB, cada uma contendo 3 LEDs individuais no total, foram colocadas em cada luz. Isso ajudou o brilho a brilhar através das tampas de plástico. Furos foram feitos para passar os fios. os fios eram tubos retráteis selados sobre conexões de crimpagem. Os fios foram passados ​​​​pelo sistema de gaiola de proteção e conectados ao pedal do acelerador original como um botão liga / desliga. Dessa forma, Oliver tem como objetivo pressionar o pedal para iluminar o sistema. As metas são importantes para que uma criança com Paralisia Cerebral ganhe uma razão para se esforçar para fazer melhor. Este conjunto de luzes e o pedal estão em seu próprio interruptor separado no painel de controle.

Cometi um erro ao colocá-los juntos. O orifício que usei na parte de trás da luz para as luzes do pára-choque foi projetado para um parafuso longo ser preso com um espaçador na estrutura do jipe ​​​​para estabilidade. Como já tinha montado as luzes e colocado silicone para vedá-las, fiz um segundo furo abaixo do primeiro para montar os parafusos de suporte. Sugiro fazer um segundo furo para começar e passar os fios por esse furo.

O interruptor do pedal é o que fazia os motores girarem. A configuração original tinha os motores funcionando quando o pedal era pressionado. Como os motores agora funcionam com RC, este pedal não é importante para a funcionalidade do Jeep. Mas....

Eu queria criar um sistema de Ação/Recompensa para Oliver para ajudá-lo a trabalhar para ter mais controle das pernas. Se Oliver conseguisse pisar no pedal, as luzes da barra de segurança e do para-choque dianteiro acenderiam. Dividi a linha que vai para a caixa de controle das luzes dos pedais e passei o positivo primeiro para o pedal. Basicamente, isso coloca um interruptor de luz no centro do fio positivo e as luzes só acendem quando o pedal é pressionado.

Na parte de trás do pedal há 3 pontas salientes. Você precisa dos dois mostrados na imagem para fazer uma conexão. Use conectores tipo espada fêmea para conectar ao switch. Pressione o pedal e certifique-se de que ele faz o que deveria e, em seguida, coloque o conjunto do pedal de volta no Jeep.

Os fios que levam ao pedal têm um conjunto de conectores tipo bala em cada um, mas opostos um ao outro, então se eu precisar eliminar a chave do pedal, eu apenas os desconecto e conecto os fios juntos vs através da chave e eles estariam em qualquer momento em que o interruptor do painel de controle está. Esperamos que nunca tenhamos que fazer isso e Oliver ganhe o controle das pernas para pisar no pedal.

Há três coisas que precisam ser calibradas para controlar o veículo com roda motriz. Você tem a direção que é controlada pelo atuador linear e calibrada através da placa LAC, e você tem o avanço, ré, frenagem, que é controlado pelo Mamba Max ESC. Você também tem o controlador RC que controla a calibração final do LAC e ESC

Calibração da placa LAC:

Na placa LAC existem vários mostradores de ajuste para obter o melhor alcance e controle da direção. Abaixo estão dois links para ajudar. A placa LAC não vem com instruções. Esses links lhe dirão muitas coisas que não são importantes para você e algumas coisas que são importantes.

Ficha de dados

Configuração

Existem 4 ajustes que podem ser feitos girando um dos 4 potenciômetros. A Velocidade, a Precisão, o limite Esquerdo e o limite Direito. O que eu não sabia é que você não pode ajustá-los ativamente com a energia ligada para ver o que acontece. As alterações entram em vigor somente quando a energia é desligada por um ou dois minutos e reiniciada. Brinquei com os 4 potenciômetros e não consegui fazer nada acontecer. Então imaginei que não havia muita diferença no que eles faziam quando eu os virava para a esquerda ou para a direita, então encontrei aprox. ponto central e coloque-os todos lá. Quando voltei para testar o controlador RC que havia calibrado, o atuador não se moveu.

Passei as próximas 2 horas tentando descobrir o porquê. Se eu não tivesse um corte curto, teria arrancado todo o meu cabelo. Felizmente não consegui controlar mais de 2 de cada vez e isso é simplesmente tedioso. Desconectei os fios, fiz o atuador se mover com uma bateria de 9 volts para garantir que não estava preso, analisei a luz do LED e como ela ficava mais brilhante se eu estivesse usando o controlador RC, descobri que poderia remover o fio azul ou branco para obter o atuador se movesse para a esquerda ou para a direita, mas não consegui fazer a maldita coisa funcionar com o controle remoto. Até enviei um e-mail para o suporte técnico. Eles não têm um bate-papo técnico 24 horas por dia. Finalmente encontrei as folhas de configuração acima com a ajuda do google. Eu encontrei minha resposta.

Limites – O potenciômetro mais próximo do conector USB é o limite de retração e o mais distante é o limite de extensão. Para obter o curso máximo, ajuste cada potenciômetro totalmente no sentido horário. Girar no sentido anti-horário a partir desta posição moverá os limites para dentro, de qualquer extremidade. Se as suas configurações se sobrepuserem, o atuador não se moverá. Bingo

Quando movi os potenciômetros para o centro, disse aos limites direito e esquerdo para se cruzarem. Isso significava que eu estava dizendo para não se mover em nenhuma direção. Como demorou um ou dois minutos para que as coisas fossem redefinidas corretamente, quando desconectei os fios e girei tudo no sentido anti-horário e depois no sentido horário, nada aconteceu porque a energia restante manteve as configurações iguais. Depois de resolver qual era o problema, consegui resolvê-lo e ele começou a funcionar novamente.

Agora digo tudo isso para lhe dizer uma coisa. Gire todos os limites para a direita ou no sentido horário. Isso aumentará a precisão, o que realmente fará com que o cilindro se mova mais suavemente, a velocidade ao máximo e abra os limites completamente. Agora você só deseja ajustar a velocidade novamente. Vire-o para a direita e para a esquerda para determinar a distância que ele pode girar menos de 360 ​​graus no meu. Em seguida, gire totalmente no sentido horário e volte no sentido anti-horário cerca de 1/3 do máximo ou 90 graus no meu potenciômetro. Se a velocidade estiver no máximo, os movimentos para a esquerda e para a direita serão muito bruscos e rápidos e você não poderá dirigir e fazer pequenos ajustes de volta à linha reta sem oscilar bruscamente para frente e para trás. É muito difícil dirigir na velocidade máxima do cilindro. Você quer um passeio tranquilo para a criança lá dentro.

Em seguida, coloque o painel na caixa protetora e deixe-o como está. Pelo amor de Pete, não toque mais nisso. Seu controlador RC limitará o que você precisa sem mexer na placa.

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Calibração ESC:

O Mamba Max Pro ESC foi projetado para um motor sem escova pronto para uso. Um veículo com rodas motorizadas possui motores escovados. Isso significa que, fora da caixa, o Mamba Max não acionará as rodas adequadamente.

Para corrigir isso, você deve alterar as configurações do Mamba Max Pro. Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro você pode usar um computador e o adaptador Castle Link, ou você pode usar o adaptador de placa de campo.

O programa Castle link é gratuito e você pode baixá-lo para um PC ou Mac em modo de compatibilidade.

O adaptador Castle Link leva sua conexão RC a uma porta mini USB. Em seguida, você conecta o USB ao computador e faz os ajustes. Isso é grátis com frete grátis com o código na caixa. Levará até 2 semanas se você mora nos EUA para obter o adaptador. Recebi o meu em 3 dias.

A placa de campo permite fazer todos os ajustes necessários sem a necessidade de um PC. Você ganha um cartão com desconto e frete grátis por 10 dólares usando o código da caixa. Segui esse caminho porque tenho um Mac em casa.

Depois de obter o cartão, você precisa conectar o cabo Mamba Max RC ao cartão e ligar o Mamba Max.

O cartão tem várias configurações na frente e é um sistema de ajuste por botão. Você aperta o botão no canto inferior direito para alternar entre as configurações e segura o botão para ajustar as configurações.

Você precisa definir vários ajustes para que o ESC funcione corretamente com os motores escovados. Para começar, conecte a placa de campo e ligue o ESC. Em seguida, ele entrará no modo de calibração.

Você ajusta:

Tipo freio/reverso: Configuração 3 para frente, freio, reverso
Quantidade de freio: Configuração 2 – 50 por cento de potência
Valor reverso: Configuração 2 - 50 por cento de potência
Controle de tração do perfurador: configuração 4 mais baixa
freio morto: Configuração 2 freio de arrasto 10%
banda de arrasto: Configuração 2 normal
sincronismo do motor: configuração 2 normal
tipo de motor: reversão escovada
Tensão de corte: 5v

Isso configurará seu sistema para operar os motores das rodas motrizes corretamente e fornecerá o controle necessário para avançar e retroceder com facilidade. Uma vez configurado, desligue a energia e desconecte o cartão. Você ainda não terminou, ainda precisa emparelhar o controle remoto com o ESC - mostrado abaixo.

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Controlador RC

O controlador e receptor Flysky que comprei são altamente personalizáveis. Você pode ajustar o trim (o quanto o atuador gira para a esquerda ou para a direita), pode ajustar os limites da velocidade dos motores e também pode programar em vários receptores diferentes.

Assista a este vídeo para obter instruções sobre como programar o controle remoto Programando um controle remoto FLYSKY. Explica muito melhor do que palavras. Vou listar o que mudar e por que abaixo.

O canal 1 é o botão de visualização do pneu. Ele controla esquerda e direita. Se você for para a função REV, poderá inverter os controles, se desejar, se achar que a esquerda ou a direita deve ser a rotação oposta do botão.

Canal 1 Você precisa ajustar os pontos finais. Isso evitará que o atuador empurre ou puxe demais e prenda as rodas nos poços das rodas. Para ajustar isso, vá para o ajuste E e escolha o canal 1. girar o botão do pneu mudará os pontos finais esquerdo e direito. defina cada ponto final entre 60 e 70. Seus pontos finais podem ser diferentes dependendo de como você coloca o atuador linear abaixo, mas você definitivamente não precisará da extensão completa de 2 polegadas do atuador.

Canal 2: Controles de reversão - Pelo menos no meu Mamba Max ESC, os controles são invertidos para avançar e reverter. Quando puxo o gatilho, ele deve ir para frente, mas vai para trás. Isso realmente me confundiu quando tentei calibrar o Mamba max. Mude para reverso usando a função REV e o canal 2.

O restante das configurações deve permanecer em 100 por cento onde foram iniciadas ou na configuração NOO, que é onde algumas iniciam outras configurações.

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Emparelhando o controlador RC com o Mamba Max.

Se você inverteu a configuração do canal 2, isso deve ser simples. Se não o fez, pode demorar um pouco, como demorou para mim. O emparelhamento do controlador lhe dará o potencial máximo de seus motores. Pode funcionar sem emparelhamento, mas o controlador não conhecerá os limites dos motores e eles não funcionarão em plena capacidade.

As etapas para fazer isso estão listadas no manual Drivers ed do Mamba Max na página 14-16. Leia isto para entender o que ele faz e por quê. Se bem feito, leva 15 segundos. Então leia abaixo, entenda o que você precisa fazer, faça rápido e ele será calibrado corretamente.

Lembre-se, leia primeiro, lembre-se da ordem e depois faça. Não leia enquanto você lê.

1. Ligue o controlador. Uma vez ligado, mantenha pressionado o gatilho que está com força total para frente.

2. Ligue o Mamba Max. Isso lhe dará uma série de tons. Alguns segundos depois, você receberá 4 toques ou tons, o que significa que a calibração do avanço foi concluída.

3. Agora empurre o gatilho totalmente para trás. Agora você obtém mais 4 tons. Solte o gatilho

4. Ele tocará novamente 4 vezes e, alguns segundos depois, emitirá um toque diferente de 2 tons. ao ouvir os 2 tons, você pode avançar e retroceder usando o controlador RC.

Neste ponto você descobre se os motores foram trocados para o que o ESC pensa ser avanço e ré. Se fizer isso, troque os fios dos motores usando os conectores tipo bala Castle. Tive que trocar os fios da minha construção.

Ok, novamente, o procedimento é manter pressionado, empurrar para frente, tirar o dedo do gatilho, após cada série de tons. e você terminou. Agora leia novamente e experimente. Se você errar como eu fiz 7 vezes seguidas, contanto que você mantenha pressionado ou empurre o gatilho para frente ao ligar o ESC, ele será calibrado. Depois que descobri a configuração do controlador reverso, ele foi calibrado imediatamente sem problemas.

Dito isto, se mais tarde você iniciar o ESC com o gatilho pressionado, ele tentará calibrar novamente. Lembre-se de ligar o ESC antes de ligar o controle remoto.

Os faróis e lanternas traseiras foram montados com a ajuda de silicone para impedir a entrada de água nos componentes eletrônicos de LED de dentro. Os orifícios na carroceria do jipe ​​​​por onde passavam os fios foram selados com silicone. O painel de controle também foi vedado ao assento com silicone. Em qualquer lugar onde eu pudesse adicionar proteção aos componentes que fiz.

As conexões internas foram conectadas com conectores termorretráteis sempre que possível para vedar o fio. Tubos termorretráteis também foram adicionados em locais onde os conectores não podiam ser ativados por termorretrátil. Vedar a umidade e prevenir a corrosão é fundamental para uma vida longa dos componentes internos.

As conexões abertas foram pulverizadas com Corrosion X, que é um inibidor de corrosão e entrada de água. seca e protege componentes abertos, como os pontos de conexão no painel de controle e interruptores. É uma névoa/spray durante a aplicação, portanto, mantenha as conexões da bateria desligadas para garantir. Deixe secar por cerca de uma hora antes de ligar tudo novamente, pois o spray é inflamável.

O Power Wheels Jeep ficou muito mais barato do que eu pensava em termos de acessórios. Quase tudo são adesivos que você coloca onde quiser. Isso inclui faróis, lanternas traseiras, refletores, espelhos, o logotipo Jeep e a pintura sofisticada.

Decidi consertar isso da melhor maneira que pude. Você já viu os degraus nos faróis, lanternas traseiras e iluminação da gaiola de proteção. Aqui estão algumas outras coisas que melhorei.

Espelhos: Comprei um kit de conserto de espelhos que você recorta e cola no lugar. Coloquei os espelhos adesivos originais no kit de reparo e recortei-os com uma lâmina de barbear para replicar exatamente seu tamanho. Eles foram então adicionados ao Jeep com a fita adesiva que os acompanhava. Agora há um reflexo que você pode ver versus a imagem de uma montanha ao fundo. Isso também ajudará Oliver a ver as luzes acesas atrás dele com o pedal. Ou ver seu irmão que ele deixou na poeira.....

Emblema do Jeep: O emblema do Jeep era um adesivo com um monte de marcas registradas escritas abaixo dele. Encontrei um fornecedor no Ebay que vende emblemas de plástico Jeep Chromed. Há centenas para serem escolhidos. Encontrei um por um preço que gostei com frete grátis e comprei. Agora adorna a traseira do Jeep.

Placa de carro:

A placa foi encomendada em um site chamado Minipl8s. Eles têm vários tamanhos e designs de placas, personalizados para cada estado e com mais de 30 anos para estilos de placas. Escolhi a placa de Ohio, que é onde pensei que Oliver mora, e o design Kids First porque se adapta melhor a um veículo infantil. É uma chapa impressa em papel grosso e laminada. Ele vem com velcro adesivo nas costas para montá-lo.

Depois de solicitar a placa, descobri que Oliver não morava em Ohio, perto de seus avós. Ele mora na Virgínia. Meu erro. Eu precisava de uma nova placa. O fórum Modified Power Wheels tem um membro que imprime placas personalizadas em alumínio pelo mesmo preço das MiniPl8s. Ele tem que projetar as placas ou você pode conseguir seus gráficos para ele. Eles não são totalmente precisos em relação às placas do estado, mas estão próximos o suficiente para que eu goste do resultado. As novas placas são um pouco maiores e foram planejadas para ir na frente e atrás do jipe ​​​​de Oliver. A placa frontal simplesmente não cabia entre as luzes, então estou dando para Oliver colocar sua cadeira de rodas.

Gráficos personalizados

Você pode usar os gráficos de estoque que eles fornecem, mas esta é uma roda motriz modificada. Você precisa de gráficos incríveis para que as pessoas saibam que este não é apenas um brinquedo, mas um meio real de Oliver se movimentar e brincar com os amigos. Encontrei vários gráficos para escolher e optei pelo design das chamas da cadeira de rodas porque Oliver não está mais preso sendo empurrado em uma cadeira de rodas.

Como Oliver tem controle corporal limitado e movimentos espasmódicos, eu não queria que ele escorregasse para fora do jipe ​​ao voar pela calçada ou fora da estrada.

Comprei um arnês de corrida para adultos de 4 pontos no Ebay. Este arnês foi cortado para caber no jipe ​​e no tamanho de uma criança. Ele é preso ao Jeep com alguns parafusos e arruelas.

Fiz um 5º ponto para o arnês por onde passa a fivela do cinto de segurança. Desta forma, o arnês de 5 pontos é alcançado e o piloto (Oliver) estará sempre seguro e em posição vertical.

Aqui estão algumas fotos do produto acabado. Todo o Jeep parece original, se você não soubesse como deveria ser. Não há fios ou peças malucas em todos os lugares que não pertençam a um Jeep exposto. Se você não visse a parte de trás do assento com o painel de controle, você presumiria que simplesmente entraria, pisaria no pedal e partiria.

Os testes de produtos aqui também foram muito importantes. Como este jipe ​​​​está sendo enviado de Ohio para a Virgínia, eu queria ter certeza de que funcionaria no momento em que o tirassem do carro. Eu testei várias noites seguidas, algumas com meu filho de 11 meses andando nele. Outras noites com saco de areia para pesar. Resolver os bugs foi o que o teste realizou.

Aqui está um vídeo dos primeiros testes com meu filho de 11 meses aguardando o passeio. Ele nunca caiu ou perdeu o equilíbrio e agora rasteja e sobe no jipe ​​da nossa sala enquanto estou terminando. Acho que ele quer um.

Descobri que precisava da segunda bateria mais segura. Ele deslizou para a esquerda e para a direita na alça em que eu estava, e o terminal do lado negativo se soltou, matando o movimento do Jeep. Consertei isso com um espaçador de PVC e um pouco de fita isolante nos fios terminais da bateria para mantê-la um pouco mais segura.

Também encontrei um problema com o atuador que fazia com que ele travasse ou desligasse por cerca de 10 segundos e se reiniciasse. Isso normalmente acontecia com giros prolongados em uma direção e o atuador parecia ter um mecanismo seguro integrado para autoproteção. Com alguns ajustes de velocidade na placa LAC e ajustes nos pontos finais do controlador, isso parece ter se resolvido na maior parte.

A velocidade do atuador também foi trabalhada aqui. Eu não conseguiria dirigir em linha reta fazendo pequenos ajustes para salvar minha vida. O atuador era muito rápido e desviava descontroladamente para frente e para trás. Isso foi classificado na seção de calibração do quadro LAC neste artigo

Conforme abordado na seção Atuador linear, o parafuso de conexão foi cortado. Isso teve que ser reprojetado para um sistema mais forte. ele falhou após 4 horas de testes, e minha esposa pensou que eu estava dirigindo apenas por diversão... bem, pode ter sido parcialmente isso também.

Eu também tive que resolver um procedimento de inicialização. Às vezes, o controle de rádio não se conectaria ao ESC e aos motores se o LAC fosse iniciado primeiro. O ESC pensou que deveria entrar no modo de calibração, mas nunca o fez e apenas acelerou e não fez nada. Ligar primeiro o ESC, depois os três interruptores do painel de controle e depois o controle remoto fez com que tudo funcionasse de forma consistente. No final, eu ligaria primeiro o controle remoto, depois o ESC e depois os 3 interruptores, tudo em cerca de 4 segundos. Nunca tive problemas quando tudo foi ligado rapidamente.

O teste também foi importante para descarregar as baterias para que eu pudesse testar meus carregadores embutidos em linha. Ambos os carregadores parecem funcionar muito bem e estou feliz por não haver mais necessidade de desconectar e remover as baterias do Jeep.

O Jeep foi entregue à família de Oliver no domingo de Páscoa. No dia 3 de maio, eles conseguiram descer e entregar o jipe ​​a Oliver. Eu montei um vídeo de 6 minutos das primeiras reações de Oliver ao Jeep, e alguns vídeos dele brincando com seu irmão Andrew.

Oliver nunca foi capaz de jogar junto com seu irmão, então a sessão de tag no Power Wheels foi a primeira vez que eles puderam jogar assim. Oliver, foi questionado sobre o que ele achou do jipe, e ele assinou amor. Foi uma honra maravilhosa poder dar-lhe o dom da mobilidade.

Parte do vídeo parece ter sido feito com uma torradeira. O vídeo do celular ficou um pouco granulado, mas no geral ainda dá para ver a diversão que Oliver está tendo com sua família. Peço desculpas antecipadamente pelas seções selecionadas da qualidade do vídeo, mas você não pode repetir os primeiros momentos, então aqui estão eles em toda a sua glória borrada e às vezes clara.